2018年第八屆《茶道》全球茶友迎新茶會的主題是“巖骨花香-飄香五洲”，即在1月6日當天，全國20多座城市及四大洲六個國家同時開泡一杯武夷巖茶，品賞“巖韻”，傳遞祝福。
　　也許，有人會問，在名優(yōu)茶品類如此豐富的福建，為何獨鐘武夷巖茶？
　　原因有四，有古亦有今，有內(nèi)亦有外：
　　其一，武夷山產(chǎn)茶歷史悠久，武夷茶備受歷代文人雅±的喜愛。其二，在當代，武夷巖茶消費熱持續(xù)升溫，以其獨特的山場氣息和品種特色贏得越來越多茶客茶友的青睞。其三，從清代開始，武夷茶和瓷器一樣，作為大宗商品，通過陸上的“世紀大動脈”中俄萬里茶路和海上絲綢之路，走向世界，尤其是在東南亞一帶，武夷巖茶仍然慰藉著華人華僑們內(nèi)心的鄉(xiāng)愁。其四，武夷山，是世界自然與文化“雙遺”，是中國福建呈現(xiàn)給世界的一張“金名片”，這里獨特的氣候與地理環(huán)境孕育了“巖骨花香”，不僅是福建也是中國烏龍茶的典型代表，而且在“一帶一路”倡議下，它更是連接中國與世界的橋梁。
　　當然了，需要特別指出的是，在海外分會場，除了提供以大紅袍為代表的武夷巖茶外，我們還為海外茶友們準備了安溪鐵觀音、正山小種紅茶、福安坦洋工夫、福建白茶、福州茉莉花茶等最具代表性的閩茶品類。
　　古：文人雅士，激賞武夷茶
　　古來圣賢皆寂寞，惟有飲者留其名。在元至少是宋以前，武夷茶還名不經(jīng)傳。不過，翻閱故紙堆，還是有“珠玉”暗藏其中。唐元和年間（806～820年），有個叫孫樵的職方員外郎，一下筆就給武夷茶“賜”了個文縐縐的雅號：晚甘侯。他把茶送給老朋友焦刑部分享，并寫道： “晚甘侯十五人，遣侍齋閣。此徒皆乘雷而摘，拜水而和。蓋建陽丹山碧水之鄉(xiāng)，月澗云龕之品，慎勿賤用之！”“晚甘侯”堪稱武夷茶的雅號，清人蔣衡還為它立了傳。直到現(xiàn)在，這個雅號還是叫得很響。
　　唐末五代的徐夤，是個地道的福建人，他也是武夷茶的“知音”。他在春暖花開時收到了尚書送的武夷蠟面茶，品過后，詩興遄飛，賦詩云：
　　武夷春暖月初圓，采摘新芽獻地仙。
　　飛鵲印成香蠟片，啼猿溪走木蘭船。
　　金槽和碾沉香末，冰碗輕涵翠縷煙。
　　分贈恩深知最異，晚鐺宜煮北山泉。
　　入宋后，距離武夷山不遠的建甌北苑鳳凰山，成為趙宋王朝的皇家茶園， “龍團鳳餅”則是皇室貴族階層樂享的奢侈品，連宋徽宗也樂此不疲地握著茶筅在紺黑的建盞中點茶，還為北苑貢茶寫了一部專著。同時，從文人士大夫到普通百姓，也都喜歡拿茶跟人一比高下。為此，朝廷高官范仲淹也忍不住要為斗茶點贊：“年年春自東南來，建溪先暖冰微開。溪邊奇茗冠天下，武夷仙人從古栽……斗茶味兮輕醍醐，斗茶香兮薄蘭芷……森然萬象中，焉知無茶星……”
　　“君不見武夷溪邊粟粒芽，前丁后蔡相籠加。爭新買寵各出意，今年斗品充官茶……”大學士蘇軾一邊諷喻丁謂、蔡襄的不厚道，一邊卻難以抵抗武夷茶的魅力： “森然可愛不可慢，骨清肉膩和且正�！保ā逗湾X安道寄惠建茶》）
　　1301年，元朝政府在九曲溪第四曲的南畔興建了皇家御茶園，專制貢茶，武夷茶正式成為御貢。在明清時代，武夷茶終于迎來了它的黃金時代。
　　明朝開國皇帝朱元璋的一道命令結(jié)束了團茶納貢的歷史，自此改制散茶。文人許次紓在《茶疏》中寫道：“江南之茶唐人首稱陽羨，宋人最重建州，于今貢茶兩地獨多。陽羨僅有其名，建茶亦非最上，惟有武夷雨前最勝�！敝燎宕�，武夷茶的名氣完全蓋過了北苑茶：“今則但知有武夷，不知有北苑矣。”（周亮工《閩小記》）
　　武夷茶最初是沿襲安徽黃山松蘿茶（綠茶）制法的，在反復探索、改進的基礎上，衍生出了巖茶（烏龍茶）和正山小種（紅茶）。就巖茶來說，它的韻致令許多文人癡迷。
　　“揚州八怪”之一的汪土慎品得很細致： “初嘗香味烈，再啜有余清。煩熱胸中遣，涼芳舌上生”（《武夷三味》）。蔣蘅更是注意到巖茶特有的品種之味： “奇種天然真味存，木瓜微釅桂微辛”（《武夷茶歌》）。
　　原本不怎么待見武夷茶的袁枚也成了巖茶的“死忠粉”： “余向不喜武夷茶，嫌其濃苦如飲藥……僧道爭以茶獻。杯小如胡桃，壺小如香櫞，每斟無一兩。上口不忍遽咽，先嗅其香，再試其味，徐徐咀嚼而體貼之。果然清芬撲鼻，舌有余甘，一杯之后，再試一二杯，令人釋躁平矜，怡情悅性。始覺龍井雖清而味薄矣；陽羨雖佳而韻遜矣。頗有玉與水晶，品格不同之故。故武夷享天下盛名，真乃不忝。且可以瀹至三次，而其味猶未盡”（《隨園食單·茶酒單》）。
　　他還興致勃勃地為武夷茶賦詩《試茶》一首：
　　閩人種茶當種田，郄車而載盈萬千。
　　我來竟人茶世界，意頗狎視心迪然。
　　道人作色夸茶好，瓷壺袖出彈丸小。
　　一杯啜盡一杯添，笑殺飲人如飲鳥。
　　云此茶種石縫生，金蕾珠蘗殊其名。
　　雨淋日炙俱不到，幾莖仙草含虛清。
　　采之有時焙有訣，烹之有方飲有節(jié)。
　　譬如曲蘗本尋常，化人之酒不輕設。
　　我震其名愈加意，細咽欲尋味外味。
　　杯中已竭香未消，舌上徐停甘果至。
　　嘆息人間至味存，但教鹵莽便失真。
　　盧仝七碗籠頭吃，不是茶中解事人。
　　把“巖韻”說得最透的當屬梁章鉅。他說： “至茶品之四等，一日香，花香、小種之類皆有之。今之品茶者，以此為無上妙諦矣，不知等而上之，則日清，香而不清，猶凡品也。再等而上之，則日甘，清而不甘，則苦茗也。再等而上之，則日活，甘而不活，亦不過好茶而已”（《歸田瑣記-品茶》）。
　　當然，巖茶的顯赫聲名還不少了“茶皇帝”乾隆的御筆： “就中武夷品最佳，氣味清和兼骨鯁” “清香至昧本天然，咀嚼回甘趣逾永”（《冬夜煎茶》）。
　　今：“巖茶熱”，還在持續(xù)升溫
　　在“巖巖有茶，無巖不茶”的武夷山，傳統(tǒng)上，依據(jù)山場的類型和特點，將巖茶分為正巖、半巖、洲茶和外山，而評判標準又以“巖韻”之有無、顯隱為核心。

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