中國傳統(tǒng)茶葉市場長期的模糊標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)銷商掌控話語權(quán)的供應(yīng)體系、被年輕人視為枷鎖的茶文化，該退出歷史舞臺了。
　　陽春三月試新茶。
　　不過，喜迎豐收并非當(dāng)前的畫風(fēng)，震蕩才是如今茶市的主旋律。
　　這邊，大面積的滯銷、庫存積壓從2014年延續(xù)至今，不少傳統(tǒng)茶商陸續(xù)撤場。另一邊，新創(chuàng)茶企逆勢而動，生猛擁入。資本則在一旁搖旗吶喊—京東給了因味茶5億元，IDG、樂百氏創(chuàng)始人何伯權(quán)等為喜茶輸血1個億，醉品·茶幫通獲順為資本領(lǐng)投的億元級B輪……
　　在保守者眼中，這是一個禮崩樂壞的時代——新式茶飲“喜茶”“因味茶”崇洋媚外；袋泡茶“茶里”難登大雅之堂；普洱茶第一品牌“大益”拋棄曾經(jīng)并肩作戰(zhàn)的渠道商；“小罐茶”過度營銷。
　　但在激進(jìn)者看來，眼下中國茶產(chǎn)業(yè)所經(jīng)歷的，是一場從生產(chǎn)到渠道，從商業(yè)模式到文化內(nèi)核的轉(zhuǎn)型升級。
　　中國，永遠(yuǎn)不缺好茶葉，市場體量也有5 000億元之大。但“有品類無品牌”“七萬家茶企抵不上一個立頓”的尷尬糾纏了這個行業(yè)很久。
　　小而散的中國茶產(chǎn)業(yè)，或許真的需要一場深刻自省。
　　連接茶與人
　　據(jù)說，喜茶在全國有51家店，沒有哪一家不用排隊，顧客動輒從收銀臺排到了店門外十幾米。
　　——這在中國茶飲店中絕無僅有。
　　這一定程度上給聶云宸造成了困擾。他需要無數(shù)次地在媒體面前解釋，喜茶沒有玩“饑餓營銷”。
　　記者在廣州隨機(jī)去其中的兩家體驗。排隊傳聞所言非虛，也看到十來個工作人員流水線作業(yè)，效率很高，確實供不應(yīng)求。據(jù)說，喜茶單店每天出杯量近2 000杯。
　　但聶云宸更反感坊間的另一種聲音，“喜茶就是一家升級版的奶茶店。”
　　他說，“從第一家30平米的簡陋門店開始，喜茶就不是要做‘更好的奶茶店’。很多人都是沖著我們的茶湯而來。喜茶是要把茶葉真正做出來�！�
　　2016年至今，在全國茶友中最火的一款茶，是發(fā)跡于廣州新會的“小青柑”。但是在廣東本土的年輕人當(dāng)中，喜茶的喜芝芝金鳳茶王才是“當(dāng)紅炸子雞”。
　　喜茶的走紅讓人們看到，中國茶葉消費正在被分化成兩個世界。
　　柴米油鹽醬醋茶。曾幾何時，茶是中國家庭的日常必需品。但是現(xiàn)在，它正在從必需品的清單中淡出。
　　有的退到了茶友小圈子當(dāng)中。他們用定性的標(biāo)準(zhǔn)描述茶葉的感官品質(zhì)，不斷拉高買好茶、品好茶的門檻，讓定價也變得模糊。
　　有的成為了前者眼中的異類。比如喜茶、因味茶、茶里等新茶企力推的奶蓋茶、水果茶、花果拼配茶、杯裝茶、茶包茶等。茶友們不承認(rèn)他們是中國茶，甚至為它們顛覆了中國茶的固有形態(tài)而感到憤怒。
　　但“打臉”的是，過去中國的茶商為沒有品牌而發(fā)愁�，F(xiàn)在，恰恰是這些“妖艷賤貨”名聲大噪。一個重要原因是，終于有人開始基于消費者的需求、認(rèn)知和體驗出發(fā)做茶了。
　　比如聶云宸。目前，他開發(fā)出來的產(chǎn)品之多，令人眼花繚亂：喜芝芝金鳳茶王、喜芝芝玉露茶后、喜芝芝青霧、喜芝芝四季春、喜芝芝淺香普洱等。
　　乍看上去標(biāo)新立異。但他設(shè)計產(chǎn)品時，只選最具代表性的品種作為原料，比如臺灣烏龍、印度紅茶、澳洲芝士、歐洲鮮奶。如果同樣是綠茶，則在產(chǎn)品加工時將它們的區(qū)別放大，以免讓消費者糾結(jié)于口味之間的精微差異。
　　所以，相比于傳統(tǒng)茶坊，喜茶的產(chǎn)品雖然也很多，但每一款產(chǎn)品的標(biāo)簽顯著、個性鮮明。因為這更利于消費者的認(rèn)知，也更利于品牌的傳播。
　　打破茶葉消費長期存在的認(rèn)知障礙以塑造品牌，從互聯(lián)網(wǎng)金融跨界而來的譚瓊，采取的則是數(shù)據(jù)化、標(biāo)準(zhǔn)化的解決方案。
　　她創(chuàng)辦的茶葉品牌“茶里”只做袋泡茶。這種帶有工業(yè)性質(zhì)的商品，擁有傳統(tǒng)散茶不具備的兩大優(yōu)勢，一個是方便，另一個是標(biāo)準(zhǔn)化。比起散茶，它更符合現(xiàn)代人的生活習(xí)慣。對企業(yè)而言，口味穩(wěn)定的袋泡茶也有助于品牌塑造。
　　不過，茶里的標(biāo)準(zhǔn)化并不僅是每一包茶加多少原料，建議放多少水。從茶園采摘到制作、加工，最終成品，譚瓊都要求有一套自己的數(shù)字化分級標(biāo)準(zhǔn)。最終消費者能看到的，是從濃烈度、潔凈度、耐泡度等方面對一款茶的定性，這能幫助他們認(rèn)知，作出判斷。
　　比如，譚瓊正在為茶里設(shè)計的濃烈度標(biāo)準(zhǔn)。很多人喝茶會擔(dān)心影響睡眠，這和茶葉的濃烈度有關(guān)。過去沒有人給它分級，而茶里卻在做這樣的嘗試。如果你本來有睡眠障礙，那就選濃烈度為零級的。如果是孕婦喝茶，像單樅、生普這樣的茶，就被絕對禁止。
　　譚瓊認(rèn)為，“這些認(rèn)知，不是被包裝過的，而是對一款茶葉進(jìn)行科學(xué)評析后得出的結(jié)果。最終目的是在茶葉與消費者之間建立連接。”
　　過去，中國的茶葉總是高高在上，需要消費者去適應(yīng)，去體會，甚至去領(lǐng)悟�，F(xiàn)在，創(chuàng)業(yè)者們正試圖扭轉(zhuǎn)這種不對等的關(guān)系。
　　芳村式微
　　“中國茶葉看廣東，廣東茶葉看芳村�！�
　　廣東芳村，是全國最大的茶葉交易市場。以前，芳村長期是鐵觀音的天下。后來，鐵觀音與普洱茶呈三七開的局面。在這里，幾年前老牌“大益7542”從4 000多元一件漲到過22 000元，甚至上演了一天之內(nèi)三次提價的加速度。
　　但是現(xiàn)在，這種言必普洱、車進(jìn)車出的熱鬧景象在芳村已然不再。
　　過去這一波普洱熱，炒火了不少茶企，其中最著名的莫過于 “大益”。每年大益至少90%的茶品是在芳村完成銷售。但是大益的走紅之路并不健康。
　　原來，芳村里最活躍的不是品牌運(yùn)營商，也不是茶葉銷售商，而是茶葉中轉(zhuǎn)商。他們幾乎不做終端銷售的生意。在他們眼里，茶葉只是倉庫里的一只只股票，倒買倒賣炒差價才是他們賺錢的方式。
　　對大益這樣的品牌商而言，這樣的情況短期可以大量出貨，但其對中間商的依賴會越來強(qiáng)，品牌離終端消費者也越來越遠(yuǎn)。
　　事實上，隨著這兩年普洱市場泡沫散去，大益的出貨量確實出現(xiàn)了跳水。

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