初來(lái)乍到異國(guó)他鄉(xiāng)，為萬(wàn)種域外風(fēng)情所感，你不免要雄心勃勃地籌劃一部游記；
小住了一些時(shí)日，卻發(fā)現(xiàn)外界之大而腹中之空，大部頭的游記傾刻變成篇幅有限的散文。然而，倘若在那里生活上幾年，當(dāng)新奇的諸多刺激逐漸消退的時(shí)候，定會(huì)覺(jué)得初次印象并不盡然。于是你開(kāi)始困惑，而寫(xiě)作計(jì)劃亦就往往束之高閣了。我屬于后者�？墒牵�留在記憶中的情景，常常時(shí)隱時(shí)現(xiàn)，使我欲罷不能。于是，就有了這隨手拍攝的若干照片和只言片語(yǔ)。

　　我在德國(guó)的久居之地——昆尼西斯溫特，中文的意思叫“國(guó)王的冬天”，興許是古代王公貴族避寒的地方。它位于萊茵河中游的龍巖山下。從波恩出發(fā)，沿河驅(qū)車(chē)，不消一刻鐘便來(lái)到這群山環(huán)抱、綠樹(shù)成蔭的風(fēng)景勝地。大約60年前，以其表現(xiàn)社會(huì)題材的攝影作品而轟動(dòng)于世的“照片社會(huì)學(xué)”家?jiàn)W•桑德?tīng)�，晚年就隱居于此。面對(duì)著宜人的“萊茵風(fēng)光”，我拍下了在德國(guó)的第一個(gè)鏡頭。

　　“國(guó)王的冬天”之于世界各地游客的魅力，不僅在于河畔的水光山色以及城中童話般的精巧建筑，更因?yàn)楸说盟股缴系墓疟わ埖�。希特勒與張伯倫的“歷史性”會(huì)晤，使它一度成為“綏靖主義”的象征。戰(zhàn)后又曾作為盟國(guó)高級(jí)委員會(huì)的住地，如今已是富麗堂皇的國(guó)賓館了。

　　昆市之小，風(fēng)景之美，是一座名符其實(shí)的“迷你”城。這里居民極少，大多從事服務(wù)和手工業(yè)。天剛蒙蒙亮，從遠(yuǎn)處高速公路上便傳來(lái)隱隱約約的轟鳴。向窗外望去，南來(lái)北往的人們低頭趕路。到了上午8點(diǎn)，一切就緒，街市上寧?kù)o安謐，偶有硬底鞋和路面接觸，發(fā)出不緊不慢的聲響。下午有時(shí)會(huì)聽(tīng)到教堂的鐘聲，由遠(yuǎn)而近，由近而遠(yuǎn)，余音裊裊，久久不絕于耳。到了晚上，小小的酒館、飯莊常常“爆滿”，這是城中最有生氣的一面。勞作了一天的德國(guó)人，此刻正心安理得地盡情享用“牛排土豆”或者“酸菜蹄膀”。顯得有點(diǎn)兒喧鬧，但在中國(guó)人眼里，依然是十分含蓄的。入夜，星羅棋布的燈火與點(diǎn)綴在天幕上的群星交相輝映。曠野中的狺狺聲又為田園景致增添了幾許音響效果。這大概就是德國(guó)理想式的“小康社會(huì)”吧？

　　從城中可乘纜車(chē)直達(dá)龍巖山頂。若有興致，亦可徒步登高，沿曲徑盤(pán)旋而上，映入眼簾的是蔥綠起伏的七峰山脈。七峰山，格林童話中的“永恒題材”，牽動(dòng)著多少幼小的心靈。原來(lái)不過(guò)如此！為了營(yíng)造神秘的氣氛，管理者在山上修建了一座“尼伯龍根”館。俯視山下，是一大片古戰(zhàn)場(chǎng)遺址。驃悍的日耳曼人入主中歐，曾在這里與羅馬人決戰(zhàn)。金鼓齊鳴，殺聲震天的情景，猶尢在耳，歷歷在目。再往遠(yuǎn)處眺望，盡收眼底的便是波光粼粼的萊茵河了。

　　在昆市的碼頭可乘坐逆流而上的萊茵游船。飽覽兩岸秀色，特別是那矗立峰顛的古堡和錯(cuò)落有致的民居。早去晚歸，可以盡興。票價(jià)30歐元，約合人民幣300元左右，按德國(guó)的生活水準(zhǔn)不能算貴。每年5月到10月是旅游旺季，這里的生意當(dāng)然也不壞。由于汽車(chē)工業(yè)和高速公路的發(fā)達(dá)，火車(chē)早已不再是德國(guó)乃至西歐境內(nèi)的主要運(yùn)載工具。巨額財(cái)政補(bǔ)貼即使它成為國(guó)家日益嚴(yán)重的負(fù)擔(dān)，已不得不逐步實(shí)行私有化。而萊茵客運(yùn)作為交通手段，就更加無(wú)人問(wèn)津了。出于環(huán)保的考慮，機(jī)動(dòng)船只極少，一度被污染的河水，又在漸漸地變藍(lán)。是法律的威力，也是理性的結(jié)果。萊茵河，德意志的象征，縱貫德國(guó)全境，源頭卻在瑞士。比起發(fā)源于南德黑森林的多瑙河，德國(guó)人無(wú)疑更偏愛(ài)萊茵河，自豪地稱(chēng)之為“父親萊茵”。不過(guò)，它給我的聯(lián)想?yún)s不僅是眉慈目善的白發(fā)老者，還有婀娜多姿的金發(fā)女妖和浪漫詩(shī)人海涅的那首千古絕唱：“……遲暮送風(fēng)涼，萊茵獨(dú)安詳；
峰巒爍閃閃，江山映夕陽(yáng)……”。

　　沿萊茵順流而下，第一站便是波恩。這個(gè)戰(zhàn)后德國(guó)的政治中心將于本世紀(jì)末，結(jié)束它的歷史使命。經(jīng)過(guò)唇槍舌戰(zhàn)地激烈角逐和議會(huì)表決，波恩以16票之差敗給柏林。波恩失去了政治，卻得到了文化。還了本來(lái)面目。久負(fù)盛名的大學(xué)城中唯一僅有的大學(xué)——波恩大學(xué)，學(xué)術(shù)傳統(tǒng)悠久，在自然、社會(huì)和人文科學(xué)的領(lǐng)域內(nèi)，都擁有領(lǐng)先于全國(guó)的專(zhuān)業(yè)。物理學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)近年分別有諾貝爾獎(jiǎng)獲得者和候選人。人文學(xué)科中更不乏一代思想家。嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶W(xué)風(fēng)和高就業(yè)率，吸引著全國(guó)和世界各地的學(xué)子。馬克思也曾在波恩大學(xué)學(xué)習(xí)，就住在學(xué)校旁邊的一座三層樓上。今鑲有一塊黑色石刻頭像，以示對(duì)這位思想家的紀(jì)念。波恩大學(xué)學(xué)術(shù)觀點(diǎn)保守而正統(tǒng)，但政治學(xué)系每學(xué)期開(kāi)設(shè)的各類(lèi)有關(guān)馬克思主義學(xué)說(shuō)的課程竟達(dá)三分之一。足以說(shuō)明這位偉人作為學(xué)者所受的“禮遇”。那個(gè)認(rèn)為謊言重復(fù)一千次就可以變成真理的納粹第二號(hào)人物、宣傳部長(zhǎng)約•戈培爾也畢業(yè)于波恩大學(xué)，并獲得歷史學(xué)博士學(xué)位。常常被人們作為反面教員提起，并仍稱(chēng)之“戈倍爾博士”。

　　波恩的文化名人無(wú)疑應(yīng)首推路•凡•貝多芬——維也納古典樂(lè)派的杰出代表。從姓氏上判斷這位世界音樂(lè)大師實(shí)際上是荷蘭人的后裔。他降生在城中市政廳附近的一座小閣樓里。現(xiàn)在是紀(jì)念館，每天前來(lái)瞻仰的人絡(luò)繹不絕。廣場(chǎng)上矗立著他的銅像。身后一家具有巴洛克建筑風(fēng)格的郵電局。相傳，與在其斜對(duì)面的另一座洛可可式樓房，同為二戰(zhàn)中市內(nèi)幸免于炮火的少數(shù)古老建筑。筆者在大學(xué)進(jìn)修并執(zhí)教，遠(yuǎn)離故鄉(xiāng)，自然常去那里投遞“萬(wàn)金家書(shū)”，每每經(jīng)過(guò)銅像都會(huì)不由自主地停下來(lái)。望著那橫眉冷對(duì)的目光，不屈服于命運(yùn)的嘴角以及那叩響了地獄之門(mén)的手臂，有誰(shuí)會(huì)懷疑這位樂(lè)圣之“前無(wú)古人而后無(wú)來(lái)者”呢？

　　沿萊茵河再往下行，便來(lái)到德國(guó)的工商業(yè)重鎮(zhèn)——科隆。也就是馬恩著作中的“科倫”，國(guó)際共運(yùn)史上頗為顯赫的地名。科市所在的北威州擁有著名的魯爾礦區(qū)，是產(chǎn)業(yè)工人云集的地方。德國(guó)數(shù)一數(shù)二的大黨——社會(huì)民主黨的地方競(jìng)選，因此也屢屢得手。由于煤碳、鋼鐵等傳統(tǒng)工業(yè)日益蕭條，而不得不實(shí)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整�！瓣P(guān)停并轉(zhuǎn)”的措施也自然波及魯爾。失業(yè)和罷工不僅僅是這一地區(qū)勞資雙方的長(zhǎng)久問(wèn)題，同時(shí)也給全社會(huì)增加了一分動(dòng)蕩與不安。

　　科隆位于德國(guó)中部，是德國(guó)超過(guò)百萬(wàn)人口的四大城市之一，與東部的柏林、北部的漢堡和南部的慕尼黑并列。商業(yè)繁榮。如果說(shuō)漢堡港是通向世界的大門(mén)的話，那科隆至少也是國(guó)際貿(mào)易的一個(gè)窗口。統(tǒng)一后的德國(guó)領(lǐng)土為35萬(wàn)平方公里，人口約8千萬(wàn)。資源貧乏，市場(chǎng)有限，使得對(duì)外經(jīng)貿(mào)成為該國(guó)安身立命之本。據(jù)統(tǒng)計(jì)，三個(gè)德國(guó)人中就有一個(gè)從事進(jìn)出口營(yíng)生�？坡〖仁枪�業(yè)展覽中心，又是全德總商會(huì)的駐地。各國(guó)商業(yè)機(jī)構(gòu)多有辦事處、分公司在此。而海外客商們也都不會(huì)忘記光顧這里。作為大城市，科隆多了一些凌亂，卻少了幾分拘謹(jǐn)，顯得豁達(dá)。

　　文化名人，也屬于這個(gè)具有2千多年歷史名城的驕傲。400年前出生在科隆的湯若望牧師，于而立之年，只身東渡，將歷法帶到中國(guó)，也把東方文化介紹給西方。這位幾乎與馬可•波羅和利馬竇齊名的基督傳教士，曾任欽天監(jiān)正（天文臺(tái)臺(tái)長(zhǎng)），在中國(guó)一住就是30年，并度過(guò)了后半生。本世紀(jì)70年代初榮膺諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)的科隆小說(shuō)家海•伯爾，以反映戰(zhàn)爭(zhēng)和戰(zhàn)后生活的“廢墟文學(xué)”馳名。他筆下的小人物，常常使讀者顧影自憐，他本人也因此而深受大眾的喜愛(ài)。盡管有的批評(píng)家指責(zé)他的作品描寫(xiě)生活瑣事，不能登“大雅之堂”，由于作家對(duì)人性的剖析，對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)的詛咒和對(duì)和平的向往，使他在世界文學(xué)愛(ài)好者中找到了共鳴，其作品也成為了解德國(guó)社會(huì)的一面鏡子。

　　中國(guó)有句俗話：“一方水土養(yǎng)一方人”。我想，恐怕也包括“地杰人靈”的意思。德國(guó)這個(gè)戰(zhàn)后的政治矮子變成了如今的經(jīng)濟(jì)巨人，是因?yàn)榈亟苋瞬澎`，還是因?yàn)槿遂`地更杰呢？

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