旗袍有一種與生俱來的包容性，很適應(yīng)東方女性的身材，有揚長避短的優(yōu)越性。它在今天的標本化，可能是我們的一次不明智退出。 　　 　　他眼睜睜地看著秦代的紡織殘片被風吹走
　　
　　高春明致力于研究中國服飾已經(jīng)有35年了，他一開始研究歷代服飾，并直接參與過好幾次重大的考古發(fā)現(xiàn)。有時即使沒在現(xiàn)場，但發(fā)掘中發(fā)現(xiàn)紡織品的遺存，還是要請他過去鑒定。他參與過的重大鑒定包括長沙馬王堆漢墓、江西星子宋元墓葬群等。此外他的研究還包括對有關(guān)檔案的梳理分析，做了十幾萬張卡片。在二者的基礎(chǔ)上，他撰寫了20多本專著，最有影響的當數(shù)《中國歷代服飾》，不僅出版了港臺版，還有6種文字的譯本，連外交部也買了一批送往駐外使領(lǐng)館，供外國友人欣賞閱讀。還有一本專著名氣更響，那就是《錦繡文章》，這是他依據(jù)新中國考古發(fā)現(xiàn)成果，引入1200張圖片，從文化的層面對中國歷代服飾進行的一場大規(guī)模梳理工程。這部煌煌巨作不僅獲得包括政府圖書獎在內(nèi)的好幾個獎項，在國家領(lǐng)導人訪美時帶去的一批禮物中，無疑也是最能吸引老外眼球的。
　　最近他正在著手做一套《中國服飾全集》，共有12本�！澳壳笆澜缟涎芯糠�飾是一個學術(shù)熱點�！备叽好鲗τ浾哒f，“其中一個很大的原因是，紡織品保存困難，實物很少，完整的更加罕見。有一次我參加新疆一個考古發(fā)掘，從秦代的墓葬中挖出一些紡織品，但剛出土，被風一吹，就灰飛煙滅了，非�？上О。∷�以，研究服飾這個工作有點搶救文明的味道�！�
　　我們有國服嗎？
　　服飾是人類文明的標志，服飾的發(fā)展是人類進步的歷史，而且從某種角度說，服飾也是一種意識形態(tài)。我們可以看到，在全球化的背景下，一些發(fā)展中國家通過強調(diào)民族服裝來保護本民族的文化基因，所以就有所謂的“國服”。在我們中國，這些年來關(guān)于國服的爭論也一直不斷，遲遲未能定論。但在幾年前在上海召開的ＡＰＥＣ會議上，我們讓唐裝大大風光了一回。在代表國家的禮儀性場合，旗袍的風頭也一時無二。
　　高春明與同事還走出研究所收集服飾實物，30多年來，他們收集的實物包括服裝、刺繡、飾品、鞋子等�！爱斎�，我們與一般古董商人的選擇標準不一樣，他們往往著眼于器物的經(jīng)濟價值和升值空間，我們主要看器物能否代表一個時代風貌，有無斷代意義�！庇幸淮�，他聞訊趕到青海，去征集一塊出土的五代服裝殘片，但跑到那里一看差點昏倒，那個商販為防止殘片散失，竟然將它們粘在封箱帶上。殊不知這樣一來就無法揭裱了，珍貴的文物就這樣毀于無知和貪婪。
　　高春明在民間收藏界的知名度越來越高，許多古董商人經(jīng)常請他去掌眼，他也將此作為征集的好機會。有時跑到外地，剛住下，古董商人就會聚到賓館周圍，拿東西請他鑒定。只要他鑒定過的服飾，轉(zhuǎn)眼就在原價位上加一個零出售，并注明“此物經(jīng)高春明老師鑒定”。這樣一來，他的征集成本和難度反而大大增加了。
　　“所以我是與古董商人賽跑啊。還有一個情況是，國外的收藏家也越來越看重中國的服飾，流失海外的情況時有發(fā)生。他們出的價錢對古董商人而言更有吸引力嘛�！备叽好髡f。不過即使如此，他與同事的成績還是可喜的�，F(xiàn)在上海藝術(shù)研究所里收藏的歷代服飾有300多種，旗袍有100多件。
　　
　　下面是記者與他的對話。
　　旗袍借鑒了漢服？
　　記者：一百年前，以孫中山為首的革命黨人將“驅(qū)除韃虜”作為喚起民眾的口號，并付諸行動。清王朝倒臺后，擺脫封建帝制桎梏的中國人卻選擇旗袍作為國服，這個問題所反映的國民心態(tài)你研究過嗎？
　　高春明：這是一個有趣的話題。我簡單地說啊，旗袍最早確實是居住在關(guān)外的滿族服裝。它主要表現(xiàn)為上下連屬，圓領(lǐng)，前后襟寬大，衣衩較長，袖子緊窄。而且男女都可穿著――只是婦女穿的“旗袍”在領(lǐng)子、前襟和袖口的地方都有繡花裝飾。1644年，滿族統(tǒng)治者入主北京后，因滿族人素有“旗人”之稱，所以他們所穿的袍服就被稱為“旗袍”。
　　按照清代法規(guī)，當時漢族女子可以不穿著旗裝。但服飾習俗的變遷往往隨著社會風尚的改變而發(fā)生微妙的變化。在滿族統(tǒng)治的近300年中，滿、漢婦女的著裝在彼此的對視與互仿中悄然融合，在款式與風格上有了諸多相似之處。
　　記者：你的意思是說，滿族人的旗袍也融進了漢服的元素？
　　高春明：是的。滿族人對漢文化一向是欽佩的，也一直在學習。從政治制度到日常生活，都是模仿的。
　　清王朝覆滅后，旗人旗服在短暫的沉寂之后，在漢族婦女身上悄然出現(xiàn)，資料表明，早在1913年上海等地的街頭，就已出現(xiàn)身著旗袍的漢族婦女。
　　是誰最先身穿旗袍？
　　記者：有些專家認為，最早穿旗袍的是妓女？
　　高春明：妓女是穿旗袍的，但不能說全是她們的作用。據(jù)我所知，最早穿旗袍的漢族婦女是上海的女學生，她們穿著寬敞的藍布旗袍走在街上，引起各界婦女的羨慕，遂成風尚。
　　記者：上海的學生受新思想、新文化的影響較深，比較開放，當時有新女性的說法。而女學生代表著自由與解放的女性形象，其行事、著裝往往成為社會時尚的風向標，或許她們穿旗袍的舉動也就成為文明、新潮的象征，引得各界婦女紛紛效仿了。
　　高春明：是的，1921年，旗袍在上海婦女界流行，繼而迅速擴大到全國各個階層，逐漸成為專屬婦女的日常服裝�，F(xiàn)代意義上旗袍即是這種以旗裝為基礎(chǔ)并廣泛吸收西式裁剪方法制作的海派旗袍，上海遂成為旗袍的發(fā)祥地。
　　記者：對旗袍推動作用最大的群體究竟是哪些人呢？
　　高春明：一是影星，比如阮玲玉、胡蝶等上海電影明星的“偶像效應(yīng)”加速了旗袍從少數(shù)民族服飾向中國婦女代表服裝的蛻變。當時鴻翔等時裝店的老板很有商業(yè)眼光，一部電影拍攝之時，他們會無償提供給主要演員數(shù)十套旗袍。同時他們也在店里批量生產(chǎn)，等該部電影上映之時，商店櫥窗里就同時推出最新款式，借用影星的號召力促銷。另一股推動力來自政要太太，比如宋氏三姐妹在公眾場合都穿旗袍，宋美齡代表中國政府在美國國會做演講時穿的就是旗袍，她的風采征服了美國民眾。
　　旗袍的改良路徑
　　記者：旗袍的改良從哪些方面著手的？
　　高春明：20世紀20年代的旗袍流行初期，旗袍風格與滿族旗裝已有很大差別，其裝飾由繁復轉(zhuǎn)向簡單，款式由寬大到適度。袍身的長度縮短到膝蓋與腳踝之間；袖子略有收緊并縮短，并露出一截手腕。1926年至1927年，旗袍下擺高度依然適中，袖口吸取了“文明新裝”的特點，裁剪成倒大袖，更大程度地露出婦女的手臂。大革命時期，婦女在解放潮流中張揚個性，旗袍的下擺線被提高至膝下，袖口也開始變小。1928年，裝飾性的鑲滾越來越簡潔以至消失。女學生的旗袍在此前基礎(chǔ)上又提高一寸，使青春健美的小腿露出。至20年代末，旗袍開始收腰，袍身逐漸變得合體，大膽露出了女性美麗動人的曲線。
　　20世紀30年代是旗袍發(fā)展的鼎盛時期，改良旗袍是這一時期旗袍的主流。在這十年中，旗袍絢麗多姿，風格多變。領(lǐng)、袖、下擺、開衩無一不在時尚的影響下變幻。高領(lǐng)、低領(lǐng)、無領(lǐng)先后流行；長袖、短袖、無袖各顯其美；旗袍的長短，長則衣邊掃地，短則露出膝蓋甚至大腿，無不達到其極。歐美流行元素輪番登場，旗袍面料異彩紛呈，配件裝飾令人眼花繚亂，呈現(xiàn)了旗袍發(fā)展史上最絢麗華美的時代。
　　30年代初流行短旗袍，下擺長度稍過膝蓋，但在1932年開始不斷加長，長至“衣邊掃地”。來自歐美風尚的皮鞋與旗袍相配，改變了旗袍的時尚走向。原本以下擺線提高為時尚的旗袍，為增加高跟鞋的美感而加長旗袍下擺，使女性顯得纖細修長、性感動人。到1934年前后，旗袍長度能蓋住腳面。這種“掃地旗袍”多為高領(lǐng)，即使在炎熱的夏天也不改風尚。隨著旗袍的加長，旗袍的開衩也越來越高，到1934年前后幾乎開到了臀部。1935年，旗袍又流行低衩，開衩僅到小腿，但袍身依然很長。穿著這樣款式的旗袍坐時顯得含蓄大方，走時優(yōu)雅慢步，但行走不便。1937年抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)，各界女性積極投入抗日救亡運動，為了行走方便，袍身逐年縮短，開衩也逐漸升高，袖子也變得細長合體。
　　記者：紡織面料的更新對旗袍應(yīng)該也有推動作用吧？
　　高春明：是的，歐美進口的羽紗、呢絨、蕾絲等紡織面料大量涌入，使旗袍獲得了更豐富的表現(xiàn)素材。尤其是出現(xiàn)了鏤空織物和半透明的化纖及絲綢以后，“透、露、瘦”的旗袍就開始流行。旗袍變得摩登、性感、清純可人。
　　1929年，國民政府公布《民國服制條例》，正式將旗袍定為國服，即國民禮服。女子禮服有兩款，一款是藍上衣加黑裙，另一款是長身旗袍。此后直至20世紀40年代末，旗袍一度成為中國的“國服”，成為中國婦女最重要的日常服飾。
　　旗袍也是一種文化遺產(chǎn)？
　　記者：我知道去年首批上海非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄中，由你組織申報的項目――“海派旗袍制作技藝”位列其中。旗袍的改良和普及不止是上海一城的功勞，為何申遺要落實在上海執(zhí)行？你不怕人家說你利用上海在全國的經(jīng)濟地位而采取強勢話語？
　　高春明：我對申遺一事是極其認真的，遍訪了滬上旗袍制作名家，對海派旗袍的文化淵源、社會價值、審美情趣、工藝傳承進行了系統(tǒng)整理，排出譜系，使這一寶貴的文化遺產(chǎn)順利列入首批上海非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。請注意，我們申報的是“海派旗袍制作技藝”，是有界定的。
　　記者：難道說海派的制作技藝很有價值嗎？
　　高春明：當然啦。從觀念上看，上海是得風氣之先的，歐美的最新服裝款式僅在幾個星期后就流行到上海，全國各地都以上海為樣板，競相模仿�！爸形骱翔�，變化多端”就成了海派旗袍的鮮明特色。另一方面，在上海改良并成熟的海派旗袍是純手工度身定制的，僅“量體”的步驟就要求測量全身上下36處，常見的裝飾法主要有鑲、滾、嵌、蕩、盤、繡、貼等幾種，紐扣花樣更多達數(shù)百種。制作旗袍的過程也是中國傳統(tǒng)工藝綜合運用的過程，這些工藝秘訣繼承與發(fā)揚了中國傳統(tǒng)的制衣工藝的精髓。以這個標準來看，目前許多旗袍店的做法明顯過于粗糙。
　　記者：從目前的城市生活現(xiàn)狀來看，旗袍似乎只在禮儀性場合出現(xiàn)，成了一次性消費，現(xiàn)實生活中它的空間越來越小了，我擔心最終成為一份標本化的遺產(chǎn)。
　　高春明：旗袍制作技藝是非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，但旗袍本身應(yīng)該是活態(tài)的傳承，是這份遺產(chǎn)的顯性載體。其實它的適應(yīng)性還是很大的，關(guān)鍵是我們能否激活它的美麗。旗袍有一種與生俱來的包容性，很適應(yīng)東方女性的身材，有揚長避短的優(yōu)越性。這一點大概還不為多數(shù)人所知吧。再則，今天的旗袍在面料、款式、搭
　　配等方面還大有文章可做。比如緙絲、云錦都可以做旗袍。我們可以對旗袍再次改良，多吸引西方服飾的元素，在禮儀性場合之外，爭取更多的展示空間。

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