今天的克拉科夫是由歷史的光輝與厚重、命運的坎坷與悲愴凝固而成的。 　　 　　在2009年秋冬的東歐之行中,我在波蘭呆的時間最長,去的地方也最多。在所到過的波蘭城市中,克拉科夫是給我留下印象較深的地方。在那兒,我感受到了波蘭的久遠(yuǎn)歷史,體驗到了典型的西方文化,還參觀了一些獨特的紀(jì)念場所�？傊�,今天的克拉科夫是由歷史的光輝與厚重、命運的坎坷與悲愴凝固而成的。
　　
　　保存完好的古城
　　
　　克拉科夫位于波蘭南部維斯瓦河上游的左岸,現(xiàn)在是波蘭的第三大城市。它的城市特點可以概括為八個字:歷史悠久,保存完好。
　　說克拉科夫歷史悠久,是因為它始建于公元700年前后,時為小波蘭地區(qū)維斯瓦公國的首都。維斯瓦公國是波蘭地區(qū)最早的公國,但9世紀(jì)中葉后為大摩拉維亞(今天的捷克)所并吞,直到10世紀(jì)末才回歸到于9世紀(jì)末建立的波蘭王國的懷抱。在統(tǒng)一的波蘭王國存在的1000年中,克拉科夫曾是它的都城,因而有“王家首都”的美譽。在維斯瓦河轉(zhuǎn)彎處的高坡上,有一座始建于13世紀(jì)的古城堡――瓦維爾城堡。從背面走下古城堡,就是老城中心,那里有建于1257年的集市廣場,環(huán)繞廣場的有著名的圣瑪麗婭教堂、帶有哥特式塔樓的市政廳以及哥特式、文藝復(fù)興式和巴洛克式的住宅。它們先后建于13世紀(jì)至18世紀(jì)期間,記載了克拉科夫輝煌的幾百年。值得一提的,克拉科夫還有波蘭最古老的大學(xué),即建于1362年的雅蓋洛大學(xué),著名的天文學(xué)家哥白尼就曾受教于此。
　　說克拉科夫保存完好,是因為那些不同時代的古老建筑基本上都原樣保存著,不像華沙老城那樣主要是后來重建的。比起波蘭其他毀于戰(zhàn)火的城市來說,克拉科夫無疑是幸運的,可這種幸運對波蘭人來說也帶著不幸的色彩,因為它是處在波蘭的毀滅者手中才免遭毀滅的。在第二次世界大戰(zhàn)期間,波蘭全境都陷入戰(zhàn)火之中,許多城市被夷為平地�？死�科夫在戰(zhàn)爭之初就被德國占領(lǐng),成為德國的“總督轄區(qū)”,德軍的一個戰(zhàn)區(qū)司令部就設(shè)在這里。正因如此,克拉科夫才沒有毀于納粹之手。然而,在波蘭人心中,克拉科夫的這種“原樣的保存”與華沙那種“整體的毀滅”在物質(zhì)層面不同的背后是否還有情感上的共鳴呢?
　　
　　名人聚“居”的瓦維爾大教堂
　　
　　在瓦維爾城堡中,除了原波蘭國王的王宮外,還有始建于1020年、建成于1364年的瓦維爾大教堂。在以后的波蘭王國中,歷代國王都在這座大教堂里加冕登基,死后也大多安葬在大教堂里面,享有此殊榮的不僅僅是國王和王室人員,還有波蘭歷史上的著名人士。比如,20世紀(jì)波蘭“國父”畢蘇斯基、二戰(zhàn)期間波蘭流亡政府總理西科爾斯基、教皇保羅二世等等。盡管不同時期、不同國家和不同政治立場的人對這些人物的評價各異,但在今天波蘭人的心目中,他們都是波蘭的民族英雄。近日,又有兩位波蘭的著名人士“入住”瓦維爾大教堂,他們就是在4月10日因飛機失事而罹難的波蘭總統(tǒng)卡欽斯基和其夫人瑪利婭。2010年4月18日,他們的葬禮在克拉科夫舉行。在老城廣場圣瑪麗婭大教堂前長達(dá)一個半小時的彌撒之后,兩人的靈柩被送往瓦維爾大教堂安葬。一旦被安葬在瓦維爾大教堂的地下墓地,卡欽斯基夫婦也就登上了波蘭的“歷史名人堂”。不過,其時當(dāng)政府決定為卡欽斯基總統(tǒng)夫婦舉行國葬并將他們遺體安放在瓦維爾大教堂地下石棺的時候,一些人認(rèn)為卡欽斯基的功績并不顯赫,認(rèn)為是政府用強力手段將卡欽斯基打造成新的“國父”。不過,卡欽斯基畢竟是深受大多數(shù)波蘭人愛戴的總統(tǒng),畢竟是在代表波蘭前往俄羅斯參加“卡廷森林事件”70周年紀(jì)念而遇難的。所以,這些不和諧的聲音很快就被舉國的悲痛所淹沒。
　　
　　《辛德勒名單》故事誕生地
　　
　　籠統(tǒng)地講一講東西方文化有多么大的差別并不難,說一說對這種差別的一般感受也很容易,但真正地感受起來卻不是很輕松,有時甚至有點恐怖。
　　我是乘火車從波茲南到克拉科夫的。按說波蘭地勢平坦,列車速度本來應(yīng)當(dāng)很快才是,可這里的火車比俄羅斯的強點不多,500公里的路搖搖晃晃走了七個多小時,直到晚上9點半才到克拉科夫。到站之后,我坐出租車直奔已預(yù)訂的戴維旅館。第二天8點多起床,天已大亮,我拉開窗簾向外一望,嚇得頭發(fā)都立了起來:樓下竟是一個很大的公墓,綠樹底下亂草叢中有一排又一排的墓碑。中國的公墓很少有在城里的,即使在城里也在偏遠(yuǎn)的地方,不會緊挨著居民樓。我小的時候就特別害怕路過安葬死人的地方。沒想到,多年后的這一夜我就住在墓地邊上。不過,伸出頭再仔細(xì)一看,敢情它的四周全是居民樓、旅館和餐廳等,戴維旅館也是三星級的。
　　我突然想起,幫我預(yù)訂的人告訴我,這個旅館位于克拉科夫的猶太人聚居的卡茲米艾什區(qū)。該區(qū)位于克拉科夫老城之外,雖然離老城不遠(yuǎn),但還相對獨立。翻開隨身帶的一本中歐指南方面的書,我發(fā)現(xiàn)它在介紹克拉科夫旅游景點時還特別建議游客到此看看,因為卡茲米艾什區(qū)是斯皮爾伯格導(dǎo)演的電影《辛德勒名單》故事原發(fā)地。再上網(wǎng)一查,原來此地非同小可。卡茲米艾什區(qū)二戰(zhàn)前是歐洲第一大、世界第二大(美國第一)猶太人聚居區(qū)。到二戰(zhàn)爆發(fā)之前,波蘭有猶太人350萬,占波蘭總?cè)丝诘?/10,其中有7萬人住在這里。資料上說,克拉科夫是歐洲大陸對猶太人開放最早、開放度最大的地區(qū)之一。大約從11世紀(jì)起,歐洲地區(qū)的猶太人開始移居到這里。他們以經(jīng)商為主,對波蘭早期國家的經(jīng)濟和社會發(fā)展起了非常大的作用。但猶太人與波蘭人之間的關(guān)系也比較復(fù)雜,在波蘭人中間,反猶排猶情緒始終不絕。不過,波蘭猶太人最悲慘的境遇還是發(fā)生在1939～1945年間。在克拉科夫西部54公里外有一個非常有名的“景點”――奧斯維辛集中營,納粹德國在這里用極其殘暴的手段殺害了歐洲的180萬猶太人,他們中的大多數(shù)是波蘭猶太人。卡茲米艾什猶太人的命運如何,也就不難想象了。如今的卡茲米艾什區(qū),破敗的房屋很多,生活在這里的猶太人據(jù)說已不超過兩位數(shù)了。
　　知道了這些,我驚恐的心境平和了許多。我決定先參觀一下這個著名的猶太人聚居區(qū)。
　　出了旅館穿過一條胡同,沒走多遠(yuǎn)就到了一個長方型的小廣場,它便是卡茲米艾什區(qū)的中心,實際上比一個運動場大不了多少。廣場中間是停車位和賣紀(jì)念品的小攤,四周有餐館,還有兩座紀(jì)念碑,是為紀(jì)念那些慘遭殺害的猶太人而立的。附近還有一座很小的猶太教堂,但它名氣很大,也是這里最重要的景點。該教堂始建于1558年,教堂很小,男士進去必須將一個小瓜皮帽扣在后腦勺上面。里邊有一位教士或神父之類的人向擁擠的游客們介紹什么,講的是波蘭文,我聽不懂,但猜測還是與猶太人居住在這個地區(qū)的情況和他們后來的悲慘命運有關(guān),或者這座教堂有多么古老和多么重要。
　　走出小教堂,進入公墓參觀,男士仍需戴那頂小帽。公墓的圍墻似乎是用廢墟的石頭建成的,但實際上可能是故意制造出的悲慘效果。前面說到,在第二次世界大戰(zhàn)中,波蘭的主要城市幾乎都徹底被毀了,克拉科夫則例外,因為德國很早就占領(lǐng)了并將其作為一個司令部所在地。壞事變成了“好事”,這使克拉科夫整體地保留了下來,似乎不可能有那么多殘垣斷壁碎片。這個公墓很大,有各種各樣豎著十字架的石棺,但立在亂草叢中更多的還只是墓碑和枯萎的鮮花。我隨游人繞行一周,在一座高墻旁驀然抬頭,剛好看見我住的那個房間的窗子,我緊張的心情又緩釋了不少。
　　回到賓館,我想起幾年前在柏林參觀的猶太人博物館和薩克森豪森集中營、魏瑪附近的布痕瓦爾德集中營,想一想過幾天還要去參觀奧斯維辛集中營,猶太人在歷史發(fā)展長河中的獨特經(jīng)歷使我感到很不是滋味。另外,克拉科夫和波蘭乃至歐洲其他國家的老城一樣都很小,街道也非常窄。游客雖然可以欣賞它們建筑的不同式樣,閱讀它們的歷史滄桑,但是,在陰沉沉的天空之下,走在這些地方壓抑感也很強。所以,住了兩天之后,我還是把房間換到了臨街的一側(cè)。

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