當英格麗•褒曼走進里克咖啡館的那一刻，鮑嘉飾演的里克對自己說，“世界上有那么多的城市，這個城市有那么多的酒館，她為什么偏偏走進了我的？” 　　此刻我們下車，走進這棟兩層高的白色小樓房。白色華麗的吊頂、無所不在的金屬燈飾，一排排空酒瓶把原木酒柜頂與玫瑰花石膏天花板連接起來。高個、系著領(lǐng)結(jié)、短發(fā)用發(fā)膠固定得一絲不茍的服務(wù)生用法語溫文爾雅地問，“是要來一杯杜松子酒，還是意式濃縮咖啡？”
　　這里是卡薩布蘭卡,一家名為“RICK"S CAFé”的咖啡館。許多年前，一部同名電影虛構(gòu)了這樣一家二戰(zhàn)中的咖啡館，講述一個絕色女人徘徊于兩段感情之間，不得不離別的故事。與此相隔二十多年的80年代，美國歌手Bertie Higgins寫了一首同名的歌送給妻子，他們相愛，并狂熱地愛著這部電影。
　　如今，這部電影的粉絲們在全球各地制造了無數(shù)個里克咖啡館，終究哪家也無法替代卡薩布蘭卡。電影劇照掛滿了這里的每一個角落，二樓吧臺對面的電視機里反復播放著電影――鮑嘉一次又一次以電影史上最銷魂的姿勢點燃手中那支煙，把他最愛的女人送上離開的飛機。在我們前去的那個下午，一男一女兩個中年人跟著電影逐字逐句地背臺詞，聽口音應(yīng)該是英國人，女的總搶在電影中的女主人公前邊念出臺詞，得意地仰起頭，向著愛人呵呵地笑。
　　沿卡薩縱長的海岸線，金黃的沙灘一覽無遺，藍天白云棕櫚樹映襯沙灘上的情侶。我想，在這個外籍人口占3成以上的城市，一定有很多的愛情故事，有很多分離聚散，也一定有很多心碎。
　　不朽的電影和不朽的歌，成就了永遠的卡薩布蘭卡，城市的原名達爾貝達幾乎被人遺忘。Casablanca源于西班牙文，意為“白色的城堡”，名符其實。溜達在這座城市錯綜復雜的街道上，那一棟棟白色的樓房穿過它被葡萄牙、西班牙、法國先后殖民的悠長歲月?lián)涿娑鴣�。在昏黃明艷的晚霞中，燕子貼著外墻穿行，沿街而設(shè)的一排排咖啡館里，當?shù)厝擞�著陽光呷一口咖啡或薄荷茶。市政廳對面的穆罕默德五世廣場上，頭發(fā)卷卷、眼睛大大的孩子和鴿子們分享著自己的晚餐。
　　摩洛哥人總說“我們站在非洲大陸的最北端，呼吸著來自歐羅巴的空氣”，這個幾乎沒有陰天、被稱作“北非花園”的國家被視為阿拉伯世界最開放的地區(qū)之一。伊斯蘭教幾乎覆蓋全國，虔誠的穆斯林不論何時何地，每天都會定時禱告。在路上，有時會遇上停車禱告的司機。城市最著名的景點是海邊的哈桑二世清真寺――這個常出現(xiàn)在各類書籍、明信片上，擁有世界第一高度的宗教建筑物能容納10萬人同時禱告。每晚，肅穆的禱告聲回旋在空中，人們整理長袍、除去鞋履，邁入心中的圣殿。
　　位于非洲最北端的卡薩布蘭卡，在兩小時車程后與西班牙僅隔直布羅陀海峽，輪渡只需15分鐘。與馬拉喀什的絕對傳統(tǒng)相比，這里復雜得多。地理位置、長期殖民形成的歐州氛圍與宗教浸淫下的阿拉伯文化的奇妙混合，醞釀出卡薩布蘭卡的獨特調(diào)子。
　　在這里，隨處可見被面紗遮得只剩一雙眼睛的阿拉伯傳統(tǒng)婦女。也是在這里，身材惹火的摩洛哥女郎們招攬著世界各地慕名前來尋歡的客人，現(xiàn)代快餐文化的杰出代表――時裝品牌ZARA和Mcdonalds前永遠洶涌著排隊付錢的消費者。街頭巷尾最常見的咖啡館里，人們喝咖啡，也喝傳統(tǒng)的薄荷茶。
　　距離哈桑二世清真寺不足一公里，酒吧和高檔餐館在海邊一字排開，入夜時分，車流映著海波，流光溢彩，音樂混合著酒精一起拉開夜幕。風情各異的酒吧里，特別供應(yīng)一種味道清冽的啤酒，就叫Casablanca，是這城市的另一個注解。
　　在時尚品牌“圣羅蘭”創(chuàng)始人伊夫•圣洛朗的畫筆下，三角梅是這城市的精靈。這種艷麗的小花蔓延在卡薩布蘭卡的每一條街道。如今，在卡薩城區(qū)，這位被譽為本世紀最偉大的時裝設(shè)計師的藝術(shù)家擁有一個紀念館。進門處陳列著他最負盛名的作品――以三角梅為點綴的披風。照片中的他轉(zhuǎn)頭，笑容清淺，落款是：“在這里，我與靈感相遇。”

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