“裙邊理論”在中國改革開放的30年里得到了最充分的佐證，中國女性從深宅大院中走了出來，不再把自己裹得嚴嚴實實，到了夏天，超短裙、露臍裝、吊帶衫都成了街頭常見的風景。 　　
　　在服裝逐漸超越了蔽體保暖的功能之后，就成上個社會流行文化和審美取向的直接體現(xiàn)，并與一個地方的經(jīng)濟基礎(chǔ)、政治狀況和民風民俗緊密聯(lián)系起來。夏季的服裝，因氣候原因?qū)γ媪咸岢隽溯^高的要求，苧麻做的衣服透氣且堅韌，是中國古代勞動人民的智慧。隨著機器大生產(chǎn)時代的到來，柔軟舒適且款式豐富的棉質(zhì)衣服更加普遍。雖然上世紀70年代“的確良”在國內(nèi)風行了。一時，但最終因為不適合夏天透氣性的需要而被人們拋棄。
　　除了面料，夏裝的樣式也最易出彩出新。脫掉了束胸和長裙，女人們的夏天進入了“迷你”時代；拋卻了裸露即罪的禁錮，中國人的夏天開始以清涼和美麗為標尺。
　　
　　阿拉伯長袍的奧秘
　　
　　盛夏的沙特阿拉伯，沙漠里的溫度高達50多攝氏度，第一次去沙特的高曉紅坐在飛往利雅得的飛機上就開始奇怪，為什么這么熱阿拉伯人還要把自己裹得嚴嚴實實�！罢l熱誰知道”，她暗自嘀咕，下了飛機看誰受罪。
　　一下飛機，高曉紅就感到陣陣熱浪襲來，但眼前的熱帶風情暫時分散了她的注意，她趕忙叫同行的朋友為她拍照。她順勢把手攀在一棵熱帶樹木上，擺了一個優(yōu)美的pose。拍完照乘車去賓館，高曉紅忽然覺得胳膊上癢癢的，她撓了兩下，結(jié)果紅腫一下子擴散到了全身。
　　雖然醫(yī)生最后治好了她的皮膚過敏，但高曉紅原本打算的行程全都泡了湯。躺在醫(yī)院的病床上，她終于明白了當?shù)厝颂鞜嵋泊╅L袍的原因。當她再次出門，把短衣短褲換成阿拉伯長袍時，頓時感到?jīng)鏊�和舒適。
　　生活在亞熱帶沙漠氣候里的阿拉伯人穿長袍是有科學道理的。長袍的特點是寬大，且上下直通，外面的風吹到袍子里，能迅速流通出去，并帶走體內(nèi)散發(fā)的濕氣，起到一種“煙囪效應(yīng)”。同時，寬大的長袍可以在身體和衣物之間形成一個“小氣候”(所謂“小氣候”，就是指人體皮膚與最內(nèi)層服裝內(nèi)的空氣溫度與濕度的狀態(tài))，將身體與外界隔絕開來，使人體保持涼爽。另外，遮住全身的長袍防曬防蟲的效果也非常好。
　　專家的研究顯示，長袍內(nèi)的“小氣候”對人體溫度有著很好的調(diào)節(jié)作用。無論冬天還是夏天，阿拉伯人都穿著長袍，長袍內(nèi)層衣服與皮膚間的空氣溫度為31～33攝氏度，相對濕度為40％～60％，而人體最感舒適的皮膚表面溫度約在33攝氏度。如果將皮膚暴露在高溫和太陽直射下，會使人體中樞神經(jīng)的體溫調(diào)節(jié)中樞處于緊張狀態(tài)，出現(xiàn)煩躁、困乏、心悸、頭暈等癥狀，嚴重時會導致體內(nèi)功能的紊亂。
　　制作長袍的布料一般是吸濕性和散熱性較好的織物，如麻、絲綢、棉布等。長袍的色彩以白色、淡藍、淺綠色為主，可以最大限度地減少對熱量的吸收，同時將強烈的太陽光反射出去。款式設(shè)計上，都從有利于內(nèi)外空氣對流的角度來考慮，長袍的領(lǐng)口和袖口都比較大，穿起來寬松舒適，活動時還能起到鼓風的作用，加速空氣對流。所以，沙特阿拉伯人選擇長袍作為主要服飾，是為了適應(yīng)終年炎熱少雨氣候的最佳選擇。
　　
　　清朝皇帝夏天穿什么
　　
　　盡管清官戲的真實性總是受到歷史學家的質(zhì)疑，但它們至少在一點上都遵循了史實，那就是服裝。即使是夏天的戲，演員們依然穿著里里外外好幾層的官服。
　　在中國古代服飾史上，清代服飾對傳統(tǒng)服飾的變革最大，服飾形制也最為龐雜繁縟。上至皇帝，下至平民，其衣冠服飾的款式、顏色、紋樣、乃至尺寸大小，都有嚴格的規(guī)定，等級制最為森嚴。清代皇帝的服裝極為繁復，分為禮服、吉服、常服、行服和雨服等。朝服是禮服的一種，是皇帝在登基、朝會、萬壽節(jié)、元旦、冬至等重大典禮時穿的衣服。朝服分為冬朝服和夏朝服兩種，隨著四季的天氣變化，還要相應(yīng)地更換皮、棉、夾、紗等不同薄厚的質(zhì)料。
　　夏朝服和冬朝服在形式和紋飾上完全相同，只是在邊緣鑲飾，夏朝服鑲織錦緞或錦綢，冬朝服鑲貂皮或海龍皮。據(jù)清代文獻記載和故宮博物院所藏清代服飾實物，清代皇帝夏季服裝的面料有紗、緞、綢、繹絲等，其中紗最多。紗是絲織品中最稀疏輕薄的一種，古代就有“輕紗薄如空”的比喻。雖然紗的密度小，質(zhì)地輕薄，但結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，不易疵裂，而且透氣性好，適合做夏裝。紗中最為精美的是妝花紗，它是用多種彩緯以挖梭技術(shù)提花織造的絲織物，還可加人金線，所以色彩豐富多變，紋樣精美。妝花紗的織造技術(shù)復雜，藝術(shù)性也較高。清代帝后的服飾和生活用品中都大量地使用了妝花織物，說明了這種絲織品的名貴奢華及當時帝王貴族的審美喜好。
　　夏季，皇帝有時也穿羽緞、葛麻等質(zhì)料的服裝�？滴跄觊g，法國傳教士白晉回國向路易十四呈遞的報告中提到了他見到的康熙帝：“在夏季，有時看到他穿著用葛麻布做的上衣�！�
　　皇帝穿夏朝服時，還要相應(yīng)地配戴夏朝冠。夏朝冠用玉草(滿語名“得勒蘇草”)作原料，這種草產(chǎn)于中國東北，光潔如玉。用這種草織成的涼帽輕巧涼爽，滿人早在人關(guān)前就常戴這種冠帽，清軍入關(guān)后，以“得勒蘇草”為滿族發(fā)樣地的吉祥物，賜名“玉草”。據(jù)乾隆二十一年《穿戴檔》記載，4月21日，乾隆“穿綿紗袍褂(初次)，戴得勒蘇草拆坯纓冠。穿醬色夾緞袍，紅青緞薄綿褂�！币簿褪菗Q上了夏裝，戴上了夏朝冠。
　　按照清代宮廷制度，季節(jié)變化時皇帝、后妃和文武百官們要統(tǒng)一更換服裝。一般在換服前一個月，由禮部選擇一吉日上報朝廷，經(jīng)皇帝御批后，由宮中傳發(fā)公文到各衙門，然后統(tǒng)一更換服裝。這樣可使朝廷中服裝整肅，避免服飾參差不齊的現(xiàn)象。
　　
　　“夏布”悠長
　　
　　直到上世紀70年代，中國人還是以穿麻為面料的衣服為主。中國服裝集團秘書長鐘漫天告訴記者，麻作為中國特有的一種服裝面料，因為透氣性好、出汗不貼身，最適合夏天穿著，用苧麻手工紡織而成的布也被人們稱為“夏布”。陶淵明的《雜詩》中“御冬足大布，粗細以應(yīng)陽”兩句，指的就是冬天粗夏布衣服可以御寒，夏天細夏布衣服可以散熱。
　　夏布是一種將天然苧麻纖維通過手工紡織加工而成的平紋布。苧麻纖維細長，質(zhì)輕，光澤好，因為其構(gòu)造的空隙大，所以彈力大，透氣性好，吸水多而且散濕快，被稱為“天然纖維之王”，有“中國草”的美稱。
　　用苧麻制作的布料牢實耐用，透氣排汗，被廣泛用于制作夏季服裝和蚊帳等，因而得名“夏布”。夏布是最古老的布料之一，據(jù)古書記載：“古者先布以苧始，棉花至元始人中國，古者無是也。所為布，皆是苧，上自端冕，下訖草服�！币簿褪钦f，棉花在元代由外國傳人中國，之前中國人都穿苧麻做成的服裝，上至皇室，下至平民。種麻織布也是老百姓的日常勞作，江西的萬載、湖南的瀏陽和重慶的榮昌等地都曾是享譽中外的夏布之鄉(xiāng)。當時的農(nóng)民種苧麻織布，一方面是用來做自己的衣被布料，另一方面是作為向朝 廷繳納的賦稅。唐代時，夏布還被列為貢品。
　　我國穿夏布的歷史很長，早在新石器時代，麻布就已經(jīng)是最重要的布料，麻衣加草鞋也是古代勞動人民常見的裝扮。古代夏布的粗細規(guī)格以“升”表示，在規(guī)定的布幅(約1.5市尺)內(nèi)每80根紗稱為1升，約為每毫米1.6根紗。周代還規(guī)定了不同粗細夏布的不同用途：7～9升的粗苧布供奴隸、罪犯穿用，也可做包裝布用；10～14升是大眾化的衣料，為一般平民穿用；15升以上細如絲綢，為高貴品種，僅供貴族享用；最精細的達30升，僅供王公貴族制帽用。
　　直到上世紀30年代，西方的經(jīng)濟侵略伴隨著戰(zhàn)爭席卷中國，大量廉價的洋紗、人造絲進入中國市場，給紡織業(yè)帶來了沉重的打擊，夏布更是首當其沖。夏布生產(chǎn)主要通過打麻、挽麻團、牽線、穿扣、刷漿、織布、漂洗及產(chǎn)形、印染等工序，當時做一件上等夏布長衫需要二三十銀元，而一件進口人造絲衣服好的七八元，差的只要三四元。蚊帳也由價格便宜的珠羅紗所代替。成本較高的手工夏布于是以極陜的速度淡出了國人的日常生活。
　　直到上世紀80年代，韓國、東南亞等地重又流行起夏布，很多織布老藝人被請回織布機旁傳授幾乎快要失傳的夏布織造技術(shù)。夏布的生產(chǎn)制造也重新回到榮昌等地，產(chǎn)量最大時，榮昌縣曾一年生產(chǎn)夏布70萬匹。
　　
　　旗袍的進化史
　　
　　古代北方民族擅長騎射，古式袍服對于騎馬來說并不方便，兩邊開衩的衣服正符合他們的騎射的需要，這就是旗袍的雛形。電影《花樣年華》中張曼玉的23套旗袍，不論是花團錦簇還是含蓄婉約，都完美地襯托出東方女性的身材。旗袍因而被西方人視為“東方女性第一裝”，但中國服裝集團秘書長鐘漫天告訴記者，旗袍其實是受西方立體裁剪的影響�！爸袊�古代服飾以寬大的袍服為主，天熱的時候可以不系腰帶或采用輕薄面料，但旗袍吸收了西方裁剪中的‘收省’技術(shù)，讓袍服有了腰身和肩縫，線條也明顯了�！�
　　為了體現(xiàn)女性身體的曲線美，除了運用分割線及織物的熨燙熱處理外，旗袍主要依靠省、褶等結(jié)構(gòu)手段進行造型。從某種意義上來說，旗袍對于女性身材的展現(xiàn)也代表著中國女性自我意識的覺醒。
　　近代以來，旗袍的樣式隨著時代的飛速發(fā)展不斷變化，立領(lǐng)的由高到低，由立領(lǐng)到翻領(lǐng)，甚至到無領(lǐng)，開衩的長短也有所變化，開衩從小腿到大腿，面料也由純色上升到式樣繁多的圖案。改良后的旗袍從上世紀20年代開始在上海流行起來，之后風靡全國。有專家認為，20年代是中國女子服飾大變革的時代，時裝和流行的概念開始出現(xiàn)。40年代起，旗袍日趨簡化，身長及袖長縮短，領(lǐng)子也偏低�？谷諔�(zhàn)爭勝利后，女性的穿著趨向中西融合，旗袍開始與長統(tǒng)絲襪和高跟鞋搭配穿著。
　　
　　迷你裙：大腿的革命
　　
　　如今，“迷你裙”已是夏季里每個愛美女孩的必備，說起它的誕生，還有一段有趣的歷史故事。18世紀，歐洲的婦女們戴著飾物繁多的大帽子，穿著花邊堆疊、縐紗累累的長衣裙去打高爾夫球和網(wǎng)球，一位英國婦女大膽地穿上了男式上衣和平跟鞋出現(xiàn)在球場上，成了轟動一時的創(chuàng)舉。此后，在英國女性中流行起上衣和長褲的裝束，這種服裝雖然方便了活動，但難以顯出女性的身材美。
　　幾乎同時，MaryQuant設(shè)計的“迷你裙”也在英國問世。她徹底改變了當時只求簡便而忽視女性魅力的呆板服裝，以俏麗活潑的“迷你裙”展現(xiàn)出女性積極、開放和大膽的精神風貌。“迷你裙”可以說翻開了服裝史上新的一頁，伴隨著婦女解放的思想風潮，“迷你裙”迅速在歐洲流行開來。
　　之前及膝裙已經(jīng)算是迷你裙了"但是Mary Quant勇敢地挑戰(zhàn)了傳統(tǒng)女裙的長度底線，1965年，Quant進一步把裙邊提高到膝蓋以上4英寸，當露出大腿、顏色鮮亮、時髦又大膽的裙子出現(xiàn)在倫敦街頭，可以說是上世紀60年代的一個重大的歷史時刻。
　　在上世紀60年代中期，由迷你裙衍生出更短的超短裙。80年代起，迷你裙開始滲入辦公室每一角落，越來越多的女性把迷你裙穿進辦公室。在當今社會，迷你裙已經(jīng)成為時尚的代名詞之一。
　　1920年，美國賓州大學經(jīng)濟學家喬治?泰勒提出了一個驚世駭俗的理論：經(jīng)濟增長時，女人會穿短裙；相反，經(jīng)濟不景氣時，女人會把裙邊放長。“裙邊理論”在中國改革開放的30年里得到了最充分的佐證，中國女性從深宅大院中走了出來，不再把自己裹得嚴嚴實實，到了夏天，超短裙、露臍裝、吊帶衫都成了街頭常見的風景。

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