如果說阿里高原留給人們的印象，是已消逝300年的古格王國遺存的驚艷和生態(tài)的荒涼；那么，大藏北帶給人們的，更多的是隱憂與困惑。 　　艱辛的路途與惡劣的氣候，阻隔著人們通往藏北的腳步，于是，遺世獨立的藏北日益惡化的生態(tài)問題為大多數人所忽略，也就成為理所當然的事情了。
　　若風沙最終占領藏北，那么，無數的珍稀動植物將與包括長江、怒江、瀾滄江在內的河流發(fā)源地一并從這個星球消逝，進而導致整個青藏高原及長江、黃河流域乃至東南亞生態(tài)環(huán)境的惡化……
　　
　　噶桑雀珠依舊是藏北高原上一朵盛開的鮮花。
　　高原上粗獷的風沙，并未在44歲的噶桑雀珠臉上留下多少印記。當她身著綠衣，背著背簍在廣袤的高原中走過時，映照在人們眼中的，依然是一個搖曳在風中的美麗精靈。
　　見到噶桑雀珠時，我們在裹挾著冷雨的大風中剛剛抵達那曲地區(qū)尼瑪縣的阿索鄉(xiāng)，藏北高原上一個普通的小鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
　　細雨的黃昏里，身著艷麗藏袍的噶桑雀珠，從一堆剛放學的孩子中擠過身來，走到我們面前，大得有些夸張的金耳環(huán)，在她圓潤的臉頰旁晃晃悠悠�！皼]有旅店的，你們住我家吧！”她用藏語說。
　　和藏北許多鎮(zhèn)子一樣，阿索的四周，都是沙礫；植被早已從此撤離。
　　風沙為什么越來越大
　　一只碩大的鐵皮爐子蹲在房門旁，20平方米的屋子內，一桌，一幾，四張床，一臺蒙著布簾純屬擺設的電視機。這就是噶桑雀珠家庭旅館內的全部陳設，每人每晚30元。這是阿索僅有的一條兩百來米的街道上，唯一可以落腳的地方了。
　　一陣“突突”的摩托車聲響過，窗外閃著紅光，洛桑載著卓瑪從家里來了。洛桑家距離這里有15公里，今天下午，他帶著女友卓瑪回家，讓家人看看。卓瑪今年18歲，是噶桑雀珠的第二個孩子，她的長兄已入贅去了女方家。同樣，洛桑和卓瑪結婚后，洛桑也將入贅噶桑雀珠家。
　　23歲的洛桑形容清瘦，面有菜色，凍得縮成一團，進門后就坐到床邊對著爐子悶頭烤火。初中畢業(yè)的他雖會漢語，卻只笑笑，不愿多說。他的弟弟，今年20歲，在家放羊，整天跟著羊群四處尋覓草場，至今沒有機會找對象。
　　洛桑對弟弟的事情一點也不操心，他發(fā)愁的是自己未來的生計。中學畢業(yè)后，洛桑就在鎮(zhèn)子周圍打工，最近的一項活計是幫工地打磚，一天50塊錢。打磚太辛苦，他想以后結婚了，和卓瑪一起靠這家小商店過日子。商店是噶桑雀珠開的，兩個玻璃柜和一個不大的木柜里，堆著品種和數量都不豐富的花花綠綠的零食與飲料。
　　噶桑雀珠凝望未來的女婿洛桑時，眼神中流露出遮掩不住的無奈與疑慮。而洛桑也一直沒有抬頭看一眼未來的岳母。也許，對于藏北的未來和今后的生活，他們都沒有把握。
　　雖然性格開朗，但噶桑雀珠最近也有些愁眉不展。這兩間房子，是她去年1月買來的，花了9000元，只是付了一間的錢。賣家如今變卦了，催她交房子。噶桑雀珠私下打聽了下，原來是鄉(xiāng)里的一位官員想要來做生意，“如果收回去，就什么都沒有了。”
　　“錢已經給他們了，我不愿意交房子。”在藏北高原小鄉(xiāng)鎮(zhèn)上，這個要強的女人要帶一家人過上殷實的生活，并非易事。
　　噶桑雀珠說，她將這些年掙得的錢攢了起來，如果房子真被收回去，她就打算買些羊，回到草原上去。從前，噶桑雀珠家也曾養(yǎng)有300多只羊，如今全都死光了，“每年死一些，餓死了。”
　　村長孟德群珠說，村里300多人，1萬多只羊，1000多頭牛。因為沙害蔓延，現(xiàn)在已有10戶人家同噶桑雀珠一樣，沒有了牛羊，靠打工度日。孟德群珠邊說藏語邊比劃，冬天下雪后，雪和地上的草凍在一起，大風一起，雪和草都被刮走了，地上剩下的只有沙子。
　　藏北高原氣象資料顯示，冬春時節(jié)，藏北高原受高空西風氣流影響，多7級以上大風，有時風力甚至可達10-12級。猛烈的大風，完全可席卷松軟沙土之上一兩厘米厚的腐殖質層。
　　平均海拔4600米以上、年均溫度0攝氏度左右的藏北高原，位于西藏岡底斯山脈以北、念青唐古拉山脈以南的廣大區(qū)域，總面積59。5萬平方公里，是長江、瀾滄江、怒江等河流的發(fā)源地之一，人口約40萬人，其中，牧民占九成。藏北高原是西藏主要畜牧產地，處于羌塘保護區(qū)核心地帶，棲居著20多種珍稀動物和近200種青藏高原獨有植物。高寒、干旱的氣候下，“超載”的藏北高原上，荒漠化敏感區(qū)（已荒漠化和潛在荒漠化地區(qū)）的面積占總面積的78。8%；實際荒漠化面積，約為15萬平方公里，占總面積的近三成。
　　上世紀90年代初期到2005年的15年間，藏北高原沙漠化面積擴展了近4000平方公里，成為目前藏區(qū)沙漠化態(tài)勢最嚴重的區(qū)域，其程度也正由中等向嚴重發(fā)展。而藏北生態(tài)的變化，對中國及周邊國家和地區(qū)，有著不容忽視的影響（數據來源《藏北地區(qū)生態(tài)與環(huán)境敏感性評價》、《西藏土地荒漠化及防治》）。統(tǒng)計顯示，藏北草場總面積4800萬公頃，目前42。5%的高原草場生產力正逐年下降，保守估計，冷季草地超載1。6倍，生態(tài)環(huán)境嚴重破壞，且極難恢復（據《藏北高寒草地生態(tài)現(xiàn)狀及可持續(xù)發(fā)展對策》）。
　　孟德群珠說當地牧民目前并未意識到放牧對于生態(tài)的影響，牛羊是他們生活的唯一依靠和財富的象征，只要草場還在，牛羊就不會消失。
　　噶桑雀珠問，風沙為什么越來越大了，我想了想，沒有作答。
　　黑頸鶴會帶來好運
　　洛桑和卓瑪住在小商店里，商店距離他們家一百多米。晚上10點多鐘，噶桑雀珠提著馬燈，帶著阿旺和我往她家里走去。
　　大風停歇，吹來滿天星光。藍黑的蒼穹中星光燦爛，鋪撒在頭頂不遠處，這是藏北高原獨有的夜空。
　　小院沒有門，干枯的野草和碩大的土塊到處都是。屋內卻很整齊，四張條形木床挨挨擠擠分列兩邊，中間是兩張高大的桌子，空無一物。四周墻上，貼滿精致的佛教畫像，大梁和柱子雕刻著藏式風格的圖案。我和阿旺各自找了一張床，很快睡著了。半夜大約兩點鐘，忙碌完的噶桑雀珠從外面進來，睡在靠門的床上。
　　次日清晨7點，告別噶桑雀珠，在一群烏鴉不動聲色的關注中，我們開始新的行程。藏北烏鴉大得出奇，有小狗般大小，讓人驚駭。沿途除了大山，還是大山，道路崎嶇逼仄，坑坑洼洼。一路上，不時撞見安靜覓食或瘋狂奔跑的野驢、黃羊、藏羚羊和藏原羚。
　　在抵達尼瑪縣城前，僅路過一個村莊。村里有不少土塊堆成的白塔，用白灰簡單地粉刷了一下。一座白塔斜靠在一汪小湖畔，深藍的湖面上，白塔的倒影尤為別致、深邃。
　　下午時分到達尼瑪縣城后，我們東行。沿途景色極美，在一段約100公里的路程上，大湖一個挨著一個，美不勝收。這里是色林錯湖系列，深藍的湖水周圍，是白云纏繞的雪山。
　　蒼茫暮色中，遠處地平線上冒出兩個拉著長長影子的行人。走近一看，原來是在尼瑪縣城遇見過的中國移動檢查信號塔的工人，和他雇來的司機。他們乘坐的6缸豐田車水箱蓋子被路面顛飛，車總是開鍋，溫度迅速上升，走不動了。兩個人下車沿路返回，尋找水箱蓋子，已在這段路上走了兩個小時，還是一無所獲。
　　“走吧，別找了。太陽馬上下山了，你們不怕狼嗎？”我問，他們猶豫了一陣，最后還是擠到我們車上。在一個水坑邊，他們倆用空瓶子裝滿了水，說一會邊開車邊加水，看能不能堅持到班戈縣城。而此處，距離班戈縣城約有200公里路程。
　　我突然想起昨天上午10點左右在路上碰到的小楊和小李來。他們凌晨兩點開著大卡車在便道中行駛時，車軸斷了。見到我們時，小李喜出望外：“我們等了8小時了�！�
　　小李是河北石家莊人，到西藏鹽湖鎮(zhèn)已有8年。小楊是甘肅張掖人，今年是他進藏后的第3個年頭�！斑@里的錢很好賺，三年能夠掙出一輛康明斯�！毙�楊說，再掙兩年，他就回老家了。
　　見到路上不時有野驢、黃羊出現(xiàn)，還碰見一群黑頸鶴，小楊很高興，因為這是吉祥的象征，說明運氣轉好了。這幾年來，小楊他們碰到過不少非法狩獵者。他說，這里人煙稀少，一般不會被抓住，但靠野生動物發(fā)財的人比以前少了。資料顯示，在藏北，有15%-20%的動物種類瀕臨滅絕。影響野生動物生存的，除了天敵、氣候以及生態(tài)變化外，還有人類。
　　隨著人口的持續(xù)迅速增長，由此產生的生存壓力，必將導致藏北地區(qū)生態(tài)承受前所未有的壓力。
　　在改則縣城，我們與小楊和小李分道揚鑣。五天后，我在拉薩火車站碰到小李，他提著一個大箱子，準備回石家莊老家，等明年暮春時節(jié)再回來―那時，藏北的春天才剛剛開始。
　　白雪遮不住黃沙
　　前路愈發(fā)崎嶇難行，好在沿途過往車輛多了起來。我們跟著一輛皮卡，一直行駛到晚上9點多，才開始找住處。阿旺有些心慌，如果汽油耗盡前，我們還沒找到住處，就會有大麻煩。
　　終于看到燈光了。頭發(fā)花白的藏族老人抱歉地告訴我們，客店已經住滿。好在他這里出售汽油，12元錢1升。加了200塊錢的油，我們心中踏實了許多，繼續(xù)前行。老人告訴我們，前面5公里處有一個旅店。兩小時后，終于這家旅店，我們恍然大悟，老人對計量距離的公里一詞并不了解，他不過是隨口說了一個距離。
　　凌晨時分，我們終于在這家四川人開的旅店中坐了下來。吃完飯，睡覺前，店主告訴我們，從這里到班戈縣還有60多公里的路程。
　　床上已經躺著一名過路司機。他說我們已經很幸運了，如果在去年之前走這條路，別說晚上，就是白天，也有大把的車走不出去。我們剛走過的這條路，是去年用推土機重新推出來的，以前，司機們都是在草原上亂跑，到處是車轍，如果不熟悉，就會一直跟著車轍在高原上轉悠�！皬哪乔�到阿里，走個十天半月都是很正常的事�！彼�說。
　　從班戈縣到當雄，雖然依然是單行道，但已經鋪筑柏油路。行駛在平坦的柏油路上，途經美麗的圣湖納木錯，我們心情愉快。
　　納木錯是西藏最大的湖泊，常年游客不斷。從湖邊望去，風起云涌，巨大的奇形怪狀的云塊，如同燃燒的火焰一般，在湛藍的湖邊上演永不落幕的聚散離合。
　　從納木錯下山，走過70多公里的路程，就是青藏線上的重鎮(zhèn)當雄縣。當雄是青藏公路、鐵路的一個重要貨物集散地，從當雄經那曲到安多，不論是乘坐火車還是汽車，都會看到沙埋鐵路或者公路的場景。這曾是青藏鐵路的一道難題。僅藏北這一段，青藏鐵路破壞了大約1000公頃面積的草場，而公路所破壞的草地面積，是鐵路的兩倍。藏北鐵路沿線，不時可見阻擋沙丘移動的方格草甸，以及一道道防沙護欄。
　　公路旁大片草原，由于蟲草價格暴漲，人們擁向此處挖掘蟲草。僅2003年，就有3萬多人在那曲挖掘蟲草。挖掘者留下的小坑，即便氣候濕潤，也需3-4年時間才能恢復植被。若遇上干旱少雨年份，就會形成連片沙礫，在大風的席卷下，沙丘成型。
　　“未來的藏北高原，人為沙漠化過程的發(fā)展變化主要取決于人口數量和牲畜數量導致的放牧活動的強度�！�2011年9月25日傍晚，坐在從拉薩開往蘭州的火車上，我在《西藏土地荒漠化及防治》中看到這樣一段專家的話。
　　此時，火車正行駛在安多縣境內。雪花紛紛揚揚，正一點點覆蓋住遠處的雪山、近處的草原，以及窗外的沙礫。白茫茫一片，真干凈。
　　雪晴的日子里，沙礫依然還將是沙礫，呈現(xiàn)在人們眼前的，依然會是大雪也掩蓋不住的生態(tài)真相。珠峰周圍地區(qū)如此，雅魯藏布江中上游如此，阿里和大藏北同樣如此。美麗又脆弱的西藏高原，難以承受人口的增加所帶來的生態(tài)壓力。
　　多年以后，當人們抵達這片神奇壯麗的土地時，但愿他們所看到的，不僅僅是荒涼。
　　

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