服裝與歷史篇一：服裝史感想

服裝史感想

甘婉雯1400450204

我對服裝本來就很感興趣，對于這門可以讓我縱觀中外數(shù)千年服裝文明發(fā)展的課程我更

是非常喜歡。 通過一系列文字，圖片還有影片比較生動深刻的了解了中外各個時期的服裝

樣式，色彩等方面的變化。通過學(xué)習(xí)這門課，我們不但對服裝理論有更深的理解，而且非常

有利于我們以后的設(shè)計，因為時裝的流行總是周而復(fù)始的循環(huán)，特別是對中國服裝史，這是

每一個學(xué)習(xí)服裝設(shè)計的學(xué)生的必修課，因為只有了解我國博大精深的服裝歷史文化，才更有

利于我們在設(shè)計中傳承中國文化做出中國特色的優(yōu)秀設(shè)計。

老師帶我們領(lǐng)略了從古埃及古羅馬時代直到現(xiàn)代的西方服裝發(fā)展過程。老師通過一幅幅

生動形象的服裝實物圖以及自己實地參觀拍攝的照片向我們講述各個地域各個時期的服裝

樣式，服裝特點，服裝和時代的關(guān)系等等。我覺得西方服裝史中最值得關(guān)注的主要是古埃及

古羅馬古希臘文明最初興起時的服飾，以及十七十八世紀(jì)的巴洛克和洛可可風(fēng)格服飾，還有

一二戰(zhàn)時期現(xiàn)代服飾的興起以及世界政治格局對世界服裝中心的影響。我們不但看到了古埃

及服飾的富麗堂皇、古希臘服飾的高貴典雅、巴洛克時期的華麗莊嚴(yán)、洛可可時期的艷麗自

由，還看到了西方現(xiàn)代服飾的淵源和發(fā)展。最讓我感興趣的是希臘服飾的理念，非常適用于

當(dāng)今的環(huán)保理念，希臘服飾優(yōu)美的垂墜感，所塑造出的人體優(yōu)美曲線一直是國外服裝大師所

熱衷的服裝樣式。還有古埃及的飾品設(shè)計異常精美，而且樣式齊全。不但有頭飾、手飾、戒

指，還有腳鏈、胸飾，甚至還有紋身的出現(xiàn)，無論從樣式還是工藝都與現(xiàn)代首飾非常接近。不僅在首飾設(shè)計方面對我們有啟發(fā)，而且也能延伸到服裝設(shè)計中，是設(shè)計靈感的源泉之一。

此外，我還知道了服裝起源有御寒護(hù)體,吸引異性等說法，知道了古希臘時期服飾和建

筑造型的一定聯(lián)系，知道了十六世紀(jì)文藝復(fù)興時期歐洲服裝開始了男子上寬下窄女子上窄下

寬的人為化造型，還知道了路易十四在十七世紀(jì)下半葉推動法國巴黎成為世界服裝中心以及

在十九與二十世紀(jì)時服裝的迅速變化和多元化發(fā)展。在十九及二十世紀(jì)，一大批服裝設(shè)計師

如雨后春筍般在西方各處開始嶄露頭角，而如今的世界知名奢侈品品牌如Dior，Channel等

等都是在當(dāng)時開創(chuàng)了女裝的新風(fēng)尚。 不知不覺，我們已學(xué)習(xí)完西方服裝史，繼而開始對中國服裝歷史進(jìn)行全面的學(xué)習(xí)。與西

方服裝史的極其多變化并追求時髦不同，中國服裝更多的會體現(xiàn)一種文化內(nèi)涵和等級差異，這與我們幾千年的封建統(tǒng)治有著巨大的關(guān)系。傳統(tǒng)文化與中國傳統(tǒng)服飾可謂密不可分，老師

帶我們領(lǐng)略了從先秦到唐朝到明清的服飾。中國的服飾很明顯的體現(xiàn)了中國文化中尊卑分明

的特點，衣服上的圖案雖然美麗，但體現(xiàn)的卻是階級壓迫，比如只有皇帝才可以穿龍紋，平

民百姓只可以穿粗布麻衣，這一點在明清時期最為突出。中國服飾還有一個顯著特點就是多

個民族在服飾方面的交流融合，如戰(zhàn)國時期“胡服騎射”就是說中原漢民族學(xué)習(xí)游牧民族短

衣長褲的服裝樣式，衣身緊窄、活動便利，起初推廣時主要出于軍事目的，而后因行動方便

于生產(chǎn)所以大加推廣。而中國最古老，最廣泛的服裝樣式就是漢服，漢服是指漢民族傳統(tǒng)服

裝，據(jù)現(xiàn)代人體研究專家論證，漢服最符合人體健康，舒適度遠(yuǎn)大于現(xiàn)代服裝，享有很高的

國際聲譽。漢服最大的特點是沒有衣扣，對人體束縛極小，而外觀又高雅華貴，瀟灑飄逸，不僅有中國特色而且面料環(huán)保益于健康，我們在設(shè)計中可以借鑒漢服的特點，對現(xiàn)代服裝進(jìn)

行中國式的改良。 中國傳統(tǒng)服飾中往往會融合如由白，青、黑、赤、黃代表的金、木、水、火、土，即“五方正色”，而寓意美好的事物如蝙蝠，壽桃，梅花等等也會頻繁出現(xiàn)在古代

人們的服飾上。同時，隨著朝代的變遷，封建統(tǒng)治的加強，服裝也有了區(qū)分官員等級和權(quán)貴

階級的作用，比如在唐高宗時代黃色也開始成為封建集權(quán)者服飾的專用色，武則天時期規(guī)定

官服上“文官繡禽，武官繡獸”，到明清時期官服上所繡的圖案已經(jīng)可以完全體現(xiàn)一個人的

地位和權(quán)勢了。而如同西方婦女的穿緊身胸衣一樣，從五代時期開始中國女性就要遭受裹小

腳之苦，直到民國時期才有所好轉(zhuǎn)。而在民國時期后中國服飾就大大受到了西方的影響，開

始向舒適性實用性和多風(fēng)格方向發(fā)展了。

比較感興趣的是，中國古代的纏足，纏足是中國古代乃至近代的一種習(xí)俗，即把女子的

雙腳用布帛纏裹起來，使其變成為又小又尖的“三寸金蓮”。“三寸金蓮”也一度成為中國古代

女子審美的一個重要條件。 在纏足時代，大多數(shù)婦女從四、五歲起便開始裹腳，直到成年

后骨骼定型了方將布帶解開，也有終身纏裹者。

關(guān)于纏足的起源從明清時期起眾說紛紜。有說始于隋朝，有說始于唐朝，還有說始于五

代。有人甚至稱夏、商時期的禹妻、妲己便是小腳。據(jù)現(xiàn)代學(xué)者考證，纏足興起于北宋。宋

代的纏足是把腳裹得“纖直”但不弓彎。元代的纏足繼續(xù)向纖小的方向發(fā)展。明代的纏足之風(fēng)

進(jìn)入興盛時期，出現(xiàn)了“三寸金蓮”之說，要求腳不但要小至三寸，而且還要弓彎。清代的纏

足之風(fēng)蔓延至社會各階層的女子，不論貧富貴賤，都紛紛纏足。當(dāng)時人不論男性或女性，都

認(rèn)為足小為美，尤其對男性來說，小腳具有性的吸引力。例如“三寸金蓮”一詞代表贊美女

性腳美的名詞。而四寸之內(nèi)被稱為“銀蓮”，大于四寸者則稱為“鐵蓮”，可見崇尚小腳的

程度。關(guān)于對小腳的審美，最著名的小腳審美著作，是清代方絢的《香蓮品藻》，把女性的

小腳，從形狀、尺寸、裝飾、氣味等角度來作分類品評，又有“香蓮四忌”說，“行忌翹趾，

立忌企踵，坐忌蕩裙，臥忌顫足”。辜鴻銘對小腳有嗜癖，酷嗜嗅女人小腳。 我覺得纏足

不僅嚴(yán)重影響了女性足部的正常發(fā)育，還讓人們形成了畸形的審美心理。

總而言之，通過一個學(xué)期的學(xué)習(xí)，我學(xué)到了中西服裝的發(fā)展變化歷程，也體會到“衣”

不僅可以體現(xiàn)一種文化，也可以發(fā)揚一種文化。同時我還通過服裝的差異體會到中西方在風(fēng)

土人情，文化傳承，思維創(chuàng)新等等方面都有很大差異，這些專業(yè)知識和人文知識在我未來對

服裝的學(xué)習(xí)和設(shè)計上都有巨大的幫助，讓我受益匪淺！

課程雖然結(jié)束了，但我們對中外服裝的了解還在我們平時的設(shè)計中加深，學(xué)習(xí)是無止境

的，我們以后也要把眼界放寬，不斷汲取中外服飾的精華，才能創(chuàng)作出優(yōu)秀的設(shè)計。

服裝與歷史篇二：建國以來服飾的發(fā)展與演變

建國以來服飾的發(fā)展與演變

漢服代表著漢朝的端莊典雅，唐裝代表著唐朝的自信開放。服飾從來就是一個國家、一個社會、一個時代最鮮活生動、最形象的記錄。建國以來，服飾潮流的每一次變化，都折射出我國政治、經(jīng)濟、文化等方面的進(jìn)步與變革。

建國初期，很多地區(qū)的服飾還保留著民國時期的樣式。城市男子一般穿側(cè)面開襟的長袍，婦女穿旗袍。農(nóng)村男子一般穿中式的對襟短衣、長褲，婦女穿左邊開襟的短衫、長褲，有的還穿一條長裙。此外還時行西裝和中山裝。做衣的面料則多是機織的“洋布”、粗棉布或麻布。

很快，穿衣打扮與革命緊密聯(lián)系在一起，此時的中國處處都充滿著革命的氣氛，服飾本身特有的審美屬性被其衍生的政治屬性所壓倒。西裝和旗袍被看作是資產(chǎn)階級情調(diào)，于是便在人們的生活中逐漸消失了。干部服、列寧裝作為新的時尚服飾，在短期內(nèi)傳遍了全國。干部服融合了中山裝和軍裝的特點，有四個衣袋，小翻領(lǐng)，單排扣，多為藍(lán)色，既保持了中山裝的儒雅，又和軍裝相似，廣受歡迎，成為男性著裝的首選，除機關(guān)工作人員外，其他行業(yè)的男性也普遍穿著。列寧裝是依照列寧常穿的服飾而設(shè)計的一種服飾款式，主要特點是：大翻領(lǐng)、大掩襟、雙排扣、斜插口袋，有的還配一條帶銅扣的腰帶，穿上這種衣服，顯得既新穎又思想進(jìn)步，遂迅即成為女性的典型服飾，革命女干部更是人人必穿。但在蘇聯(lián)，列寧裝本是男性的服飾，傳入中國后卻成為女性的普遍衣著，這成為了服飾史上的一件趣事。

50年代，全國出于經(jīng)濟發(fā)展的起步階段，人民權(quán)利投入經(jīng)濟建設(shè)的潮流中。工人、農(nóng)民的社會地位得到很多的提高，全社會流行樸素美，在穿著上更趨向與實用和結(jié)實。1956年，社會主義建設(shè)開始轟轟烈烈地進(jìn)行，當(dāng)人們的生活一天天好起來的時候，流行的色彩也從藍(lán)色、灰色變得豐富多彩。從蘇聯(lián)傳入的色彩鮮艷的連衣裙布拉吉成為最受女性歡迎的服飾。布拉吉裙在中國的流行，歸功于一位蘇聯(lián)的領(lǐng)導(dǎo)人，這位領(lǐng)導(dǎo)人來中國訪問時，提出中國的服飾不符合社會主義大國形象，“女性應(yīng)該人人穿花衣，以體現(xiàn)社會主義欣欣向榮的面貌。”于是，

布拉吉裙很快成為了各城市最亮麗的風(fēng)景線。此外，用蘇聯(lián)大花布制成的男性襯衣也曾一度流行，這打破了男性服飾色調(diào)單一的局面，增添了一些新意。

60年代初期是新中國歷史上最艱苦的時期，匱乏的經(jīng)濟限制了服飾的發(fā)展，為了盡可能地節(jié)約，人們購買服飾的主要標(biāo)準(zhǔn)成為耐磨和耐臟，灰、黑、藍(lán)色成為街頭流行色，千篇一律，一如人們艱苦而單調(diào)的生活。

文化大革命爆發(fā)以后，開始了“十億人民十億兵”的軍便服時代，服飾除表現(xiàn)艱苦樸素的風(fēng)尚以外，更表現(xiàn)出濃烈的革命化、軍事化色彩。當(dāng)時最時尚的裝束莫過于穿一身不帶領(lǐng)章、帽徽的草綠舊軍裝，扎上棕色武裝帶，胸前別上毛澤東像章，斜挎草綠色帆布挎包，胳膊佩戴紅衛(wèi)兵袖章，腳蹬一雙草綠色解放鞋。除紅衛(wèi)兵外，工人、農(nóng)民、教師、干部、知識分子中的相當(dāng)一部分人也穿起了軍便服。為了表明自己的艱苦樸素，有的人將新買的衣服在水中洗舊，或者在并未被損壞的衣服上打上幾個補丁。這種在現(xiàn)在看來相當(dāng)可笑的行為，在文化大革命中卻盛行一時，當(dāng)時的順口溜是這樣說的：新三年，舊三年，縫縫補補又三年??

70年代初期，服飾依然遵循著60年代的革命標(biāo)準(zhǔn)，但長期遭受這種壓抑的人們，總是時不時地作出一點試探，希望通過一些既有新鮮感又不致招來禍端的變化，來滿足一下愛美的天性。此時，煙色條絨大棉襖流行開來，畢竟條絨是棉線織成的，是工農(nóng)服飾風(fēng)格，而且款式上是直筒短身，里面絮的又是棉花，總與資產(chǎn)階級無緣吧！再配上一條灰色長毛絨領(lǐng)子，顏色搭配有點對比。還有的少女配上一條紅絨線圍巾，腳上穿一雙駝色反面豬皮高靿鞋，遠(yuǎn)近審視起來，都比原來有些新意，倒也具備些時裝特色。

1978年，中國人民迎來了改革開放的春天。思想上撥亂反正，經(jīng)濟上恢復(fù)發(fā)展，國外服飾樣式的引入，促進(jìn)了國內(nèi)服飾業(yè)的極大繁榮，服飾的花色、款式開始多樣化，面料、質(zhì)地也發(fā)生了很大的變化。人們的服飾開始從單調(diào)統(tǒng)一到絢麗多彩轉(zhuǎn)變，中國人深埋幾十年的愛美之心，終于在服飾開始得到徹底的解放，終于走出了“灰藍(lán)黑綠”的時代。健美褲、牛仔褲、直筒褲、牛筋褲、喇叭褲、老板褲、蘿卜褲、夾克衫、蝙蝠衫、皮大衣、晚禮服、休閑裝、喇叭裙、一步裙、A字裙，甚至超短裙、迷你裙陸續(xù)出現(xiàn)，這些新時裝鋪天蓋地涌入到人們的日常

生活中，人們分辨著、感知著、追蹤著、模仿著、爭議著，新舊雜陳，有點令人措手不及。隨著對文化大革命極左思想的批判的深入和擴大，人們開始認(rèn)同這樣一個真理：美是沒有階級性的，穿衣戴帽不一定與意識形態(tài)的健康與否必然相連。“貓王”把喇叭褲推向了時尚服飾的高潮，隨后再港臺地區(qū)流行，并直接影響了改革開放初期的中國大陸地區(qū)。當(dāng)初，港臺電影中，明星們都穿著喇叭褲，把屁股包得滾圓滾圓，引領(lǐng)時尚。而在內(nèi)地，第一批穿上喇叭褲的，在老人們的眼里，無疑就是“男流氓”和“女流氓”。新舊服飾的交替也體現(xiàn)著人們新思想帶給人們的沖擊和與舊思想的沖突。

90年代，人們的生活向小康過渡，思想觀念更為開放，服飾的發(fā)展更是前所未有，不論是樣式、面料還是種類都是以前無法比擬的。人們買衣服時，不僅要看價錢，更要看質(zhì)地、款式、品牌，對衣服的要求由原來的保暖，轉(zhuǎn)變?yōu)樵黾用栏�，體現(xiàn)個性，穿出品味。各種世界名牌服飾在90年代初大舉進(jìn)入中國，也強化了人們的品牌概念，國人的服飾消費觀念正日漸走向成熟。

進(jìn)入21世紀(jì)，人們對服飾的追求更加多元化和個性化，服飾變得個性、多彩、舒適，有前衛(wèi)，有復(fù)古，有怪誕，有流行，著裝者我行我素，群眾也格外寬容，誰想穿什么就穿什么，只要不違法，一切都在情理之中。國人設(shè)計、制作、選擇服飾的眼光也日益國際化，今年流行什么，已不是中國人自己的流行，而是世界潮流。

服飾的上述變化體現(xiàn)了時代的進(jìn)步和人們觀念的轉(zhuǎn)變，如今，當(dāng)我們重新回憶起那些代表著一個個時代的服飾詞語時，除了苦澀、辛酸、親切、甜蜜，還有不盡的感慨，同時也看到了一個更加開放、包容的中國。

但同時，對于中國特色服飾，人們的認(rèn)識仍是停留在古代服飾和民國時期服飾上，現(xiàn)代的中國，缺乏了自己特色的服飾。網(wǎng)絡(luò)購物的熱詞少不了的是歐美風(fēng)，日韓風(fēng)。但現(xiàn)代中國特色的特色服飾呢？現(xiàn)代中國正在變得更加開放更加包容，但卻僅僅抱著古代中國的特色而忘了現(xiàn)代中國也需要的特色。

現(xiàn)在的中國，“引進(jìn)來”是做的越來越好，但“走出去”卻不夠始終強大。我們需要努力奮進(jìn)，改革創(chuàng)新，讓世界對中國的認(rèn)識不僅停留在古代中國，更應(yīng)該是現(xiàn)代中國！

服裝與歷史篇三：中國服裝詳細(xì)演變歷史

中國服裝演變歷史

原始社會 服飾起源

原始人的衣服

材料：獸皮

裝飾：獸齒、魚骨、石珠、海貝

舊石器時代

采用獸皮、植物等天然材料，

發(fā)明了原始的縫紉工具——骨針

新石器時代

創(chuàng)造了紡紗織布的工具，利用植物纖維編織成衣料，為制作成型的服裝創(chuàng)造了條件 先秦時期

先秦時期我國古代服飾制度的建立時期，也對后代有深遠(yuǎn)影響。

華夏族服飾的特點是上衣下裳。下身穿的裳實際是裙，而不是

褲。

右衽窄袖

周代始創(chuàng)深衣制

上衣下裳分開剪裁再在腰部縫合的長袍，稱深衣制袍服。根據(jù)衣

襟的曲直，有曲裾袍喝直裾袍之分。通常作為禮服穿著。

春秋戰(zhàn)國

春秋戰(zhàn)國時期中國印花技術(shù)發(fā)明于戰(zhàn)國。

戰(zhàn)國楚簡上出現(xiàn)了“綺”字。爾后各朝都有織造，規(guī)

格和花樣愈益豐富。錦綺，向被視作高級織品，不少

朝代對服用對象作了限制。

春秋戰(zhàn)國時期有菱花織錦、深棕地紅黃菱紋錦、朱條

間花對龍對鳳紋等。

戰(zhàn)國曲裾深衣直裾單衣

出現(xiàn)上衣下裳縫制在一起的袍（深衣：1后領(lǐng)下凹，前為三角交領(lǐng)。2兩袖平直寬袖口短袖筒。3長垂袖，袖擺寬大。）紋樣以：菱形，方棋紋，幾何，草龍草鳳紋為主，禮服用色以：青，赤，黃，白，黑為正色（象征高貴）。平民服裝以淺色系為間色。秦以玄（黑）色為主正色，并制做了冕（政物禮服）。

魏晉南北朝

魏晉南北朝時期的婦女的衫裙 魏晉時期的婦女服

裝，都以寬博為主，其特點為：對襟，束腰，衣袖寬

大，并在袖口、衣襟、下擺綴有不同色的緣飾，下著條

紋間色裙，腰間用一塊帛帶系扎。當(dāng)時婦女的下裳，除

間色裙外，還有其它裙式。本圖為寬袖對襟女衫、長裙

穿戴展示圖及穿對襟子衫、花紋長裙的婦女（北朝陶

俑）魏晉南北盛行蠟染印花綿布。

帔

始于晉朝，形似圍

巾，披在頸肩部，

交于領(lǐng)前自然垂下

褲褶

北方各民族多游牧民族，善騎射，常年涉水草，故

以衣褲為主，即上身著褶，下身著褲。史稱“褲褶

服”。

其服式如漢族長襖，對襟或左衽，腰間系革帶，也被漢

族軍隊所用，在褲管處膝蓋下緊緊系扎，史稱“縛

褲”，方便利落。男女皆服，可作日常服用。

隋唐時期

出現(xiàn)了袞冕（短于深衣式的冕）。黃色成為皇家專

用色。多穿著宴服的演變團(tuán)（圓）領(lǐng)袍衫，領(lǐng)袖襟處

略有裝飾，左右開叉，文官衣長，武官略短，平常戴

軟帽或扎頭巾腦后兩飄帶。女子主要披帛（紗），多

穿低胸裙套半臂衫飾飄帶，并配有復(fù)雜的頭飾（金

鈿）。

唐代錦以組織細(xì)密、設(shè)色精良為特點。

男子衣著

圓領(lǐng)袍衫，文官衣長至足裸 短襦、長裙、披帛 或及地。武官衣略短至膝下。 大袖紗羅衫、長裙、披帛 袖有寬窄之分。

宋代

出現(xiàn)了緙絲袞冕（短于深衣式的冕）。龍尾皇家專

用紋樣�；实垡积埼遄ΓH

王一龍四爪，龍型有立側(cè)升

降之分。官府配有方心曲

領(lǐng)，戴硬帽腦后飄帶變?yōu)殚L

橫翅，女子大體用唐代服

飾，多穿配有復(fù)雜紋樣的半

臂衫套褙子，但胸不系帶，

下配白折裙。

宋代三大名錦為蘇州宋錦，

南京云錦和四川蜀錦。清代壯族的壯錦和瑤、傣等族的棉

錦也很著名。

宋代公私服多用羅，婦女成婚用以蒙頭的蓋頭，即以五尺

見方的皂羅制成。

元代

元代是由蒙古人統(tǒng)治，所以元代的服飾也比較特別。蒙古

人多把額上的頭發(fā)弄成一小綹，像個桃子，其他的就編成

兩條辮子，再繞成兩個大環(huán)垂在耳朵后面，頭上戴笠子

帽。元代人的衣服主要是「質(zhì)孫服」是較短的長袍，比較緊、比較窄，在腰部有很多衣褶，這種衣服很方便上馬下馬。

明代

出現(xiàn)了紐扣以代替系帶，皇帝只穿一兩種緙絲袞冕（短于深衣式的冕，在袖口上已不

同與前朝冕制袖口寬大，略小一些，而袖筒也變

的不

垂且

短而

弧，

是中

國帝

王服飾的第一個轉(zhuǎn)折點），明代官員開始穿團(tuán)領(lǐng)系帶補衣（以不同紋樣的補子來分官職），戴烏紗帽（帽后兩個短紗片），配飾玉帶。服飾紋樣配色濃重。女子服飾出現(xiàn)了圓袖口及下擺，貴族婦女飾紋樣復(fù)雜的霞帔及云肩，并伴有玉掛飾。

清代

出現(xiàn)了馬蹄袖，以表示滿族的特點（保留了深衣的版型，在袖口上已不同與前朝漢族冕制袖口寬大，變?yōu)槭湛隈R蹄袖，而袖筒也變的不垂且收于腋下，在中國帝王服飾的

第二個轉(zhuǎn)折點）。

民國時期

20年代，受到西方服

飾的影響，袍身逐漸收

窄。吸收西方服裝立體造

型原理，增加了腰省、胸省，并運用了肩縫與裝袖等元

素，使款式走向完美成熟。這時的旗袍經(jīng)過徹底的改良，

已經(jīng)完全脫離了原來的式樣，其款式經(jīng)過了民族融合、中

西(來自:www.newchangjing.com 蒲公英文 摘:服裝與歷史)合璧而變成一種具有獨特風(fēng)格的中國女裝樣式。其樣式

的變化主要集中在領(lǐng)、袖及長度等方面。先是流行高領(lǐng)，領(lǐng)子越高越時髦，即使在盛夏，薄如蟬翼的旗袍也必配上高聳及耳的硬領(lǐng)。漸而流行低領(lǐng)，領(lǐng)子越低越“摩

登”，當(dāng)?shù)偷綄嵲跓o法再低

的時候，干脆就穿起沒有領(lǐng)

子的旗袍。

50年代

布拉吉是蘇聯(lián)版的“連衣

裙”，短袖、束腰、褶皺裙

擺，主要以碎花、格子、條

紋布料制成，1954年，前蘇

聯(lián)某領(lǐng)導(dǎo)人到中國訪問時，

政府提出中國的服裝不符合社會主義大國的形象，號召穿花衣，體現(xiàn)社會主義欣欣向榮的面貌�！安祭� 即連衣裙成為年輕女性們的首選。

60年代

上世紀(jì)６０年代軍裝盛行。中國真正進(jìn)入了藍(lán)灰綠的無彩色服裝時代。布拉吉被認(rèn)為是修正主義，西裝被認(rèn)為是資產(chǎn)階級，旗袍被認(rèn)為是封建余孽，稍微花哨的衣服便被打成“奇裝異服”，統(tǒng)統(tǒng)被批判。

綠色軍裝（夏天軍便裝，冬天軍大衣）

勞動布：勞動布是勞動人民的象征。那灰不

溜秋的顏色，意味著保持了“勞動人民的本色”

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