燒烤在美國，是一種老少皆宜的吃法，美國人不分階層不講背景，從平常的百姓家直到總統(tǒng)府，幾乎都離不開燒烤。小布什總統(tǒng)就以在他的牧場燒烤而非白宮的晚宴，作為招待貴賓最親密的禮節(jié)。其實歐洲人以及他們的后裔也都喜歡燒烤，只是美國人將它普及并發(fā)揚光大而已。在北美尤其是美國，燒烤成了源于歐洲又別于歐洲的一種飲食和社交方式，其中自有它的歷史淵源、文化背景和品味習(xí)俗。
　　
　　牛仔遺風(fēng)
　　
　　歷史上看美國是個移民國家。最初的移民雖然都來自發(fā)達國家，擁有航海技術(shù)和自然科學(xué)知識，但到了美洲大陸，都是以一個拓荒者形象出現(xiàn)的。這意味著他們的生存和發(fā)展一開始就是以一種原始和自然的方式進行的：墾殖、圈地和狩獵。人類從一開始捕獲到獵物就是圍坐在一起烤食的，這種習(xí)慣一直延續(xù)到現(xiàn)在，盡管我們進化了很多。
　　北美移民不僅要拓荒還要征戰(zhàn)，從印第安土著人手中掠奪土地和資源。那是一個十幾條槍就可以擊潰上千以長矛弓箭為武器的印第安土著的年代，所以美國式的征服是一種馬背上的征服。這種“馬”上的習(xí)慣是，困乏后倒地就睡，饑餓后獵了就吃!想想一百多年前的那些西部牛仔，幾個人趕著成千上萬頭牛從一個地方長途遷徙到另一個地方，沿途可能一個村莊都看不到，野炊就成了他們吃熱食的惟一選擇。以后這些移民的后代就保持了圍著篝火烤食的習(xí)慣，這樣既可以度過寒冷的長夜，也能嚇退周圍的猛獸，還是勞頓后家人在一起團聚的溫馨時刻。
　　在國人的概念中，燒烤和烤肉基本上是一個意思。美國人燒烤卻非如此，他們架在火上烤的不僅僅是陸地上的爬行動物，也有海洋中的劃水動物，還可能是蔬菜，甚至點心。美國經(jīng)常燒烤的食物有：牛羊肉、雞肉、豬肉、漢堡、熱狗、蔬菜。在加州等地，有些人還很喜歡海鮮燒烤。看到他們把那些新鮮的龍蝦放在火上，考得紅一塊黑一塊的，對于講究美食和烹飪方式的中國人來說簡直是暴殄天物，但如果你了解美國歷史，你就會理解這種簡單易行、不求細(xì)節(jié)和口感的餐飲形式。
　　
　　男人氣概
　　
　　從燒烤的起源來考察，它天生就是一種男人的游戲。首先，無論古今中外，獵殺動物這種事，幾乎就是男人的專利，因為它需要暴力。想想結(jié)束一個生命，往往不是一個能孕育生命的女性愿意干的。其次，燒烤是個力氣活，需要支架和搬運木頭，即使現(xiàn)在用烤爐也需要將沉重的鐵架搬到草地上，柔弱的女性沒這個力氣。再次，切割骨肉還需要技術(shù)。我小時候解過豬頭，知道那不僅是個體力活，還很有技巧。
　　這樣一來，烤爐旁邊就成了男人的天下，他們有力氣，無懼暴力，又不怕火燎，煙霧后面的男人顯得很有陽剛之氣，成了真正的主宰。他們可以指手畫腳叫這要那，顯示出自己才是一家之主。我那個在北美長大的侄子，小時候根本不吃帶血牛排，長大懂事了，平時不做飯，做飯就做燒烤，燒烤成了他顯示廚藝、招待客人的主要、差不多也是惟一的方式。
　　在美國，這時候婦女往往躲到一邊，從廚房主力變成配角，滿足于洗個青菜或弄個色拉什么的，即使坐在餐桌上，她們也沒有男人那樣大口喝酒，大塊吃肉的暢快感覺。在我見到的烤肉家宴上，女主人似乎都對烤肉沒什么特別愛好，男人們喜歡她們就配合，自己也樂得清閑。男人也能借機會用燒烤體貼一下平時忙碌的妻子，自己動手慰勞她一下。
　　燒烤也很有社交性，人們口味不盡相同，有人喜歡嫩一些，另一些人則偏好熟一點的肉，這就成了主人親力親為、向客人服務(wù)的好時候。和我們炒菜生熟成淡都只能滿足一部分人的口味不同，在燒烤宴會上，主人可以很殷勤、個性化地向客人推薦自己的作品，根據(jù)不同的人給他烤制不同分量、不同部位、不同軟硬度的肉塊。親手給別人上菜可是一種特殊的服務(wù)，就像小布什總統(tǒng)以給來賓開車作為歡迎貴賓的最高禮節(jié)一樣。
　　
　　親近自然
　　
　　美國人喜歡燒烤，很重要的原因是因為那里地域空闊，房子大又有寬敞的空地和草坪，本是野炊習(xí)俗的燒烤自然而然地就改在了自家院落。在西歐城市，居民雖然也喜歡燒烤，但是常常沒有院落，這就限制了這種飲食文化的普及。盡管幾乎每戶美國家庭都擁有大廚房(他們圍成“L”型的廚房往往比巴黎一間臥室都大，中間還擺上一個可以用餐的臺子)，但美國人仍然喜食原生態(tài)的生菜，鐘情于半生不熟的肉，不愛煎炒，只要有機會就把桌子擺到戶外草地上，偌大的廚房大部分時間內(nèi)就是個擺設(shè)。
　　美國人天性喜歡自然，無論在飲食還是生活上。比如他們喜歡穿粗布制作的牛仔褲和硬底的運動鞋，跑起步來能大汗淋漓，說話辦事則直來直去，不愿意繞彎子。他們的直率和隨便常常讓矜持的法國人瞠目，比如他們時常把腳搭在桌子上，沒有必要地提高嗓門，突然發(fā)出一陣陣夸張的大笑。他們在自己孩子和鄰家孩子打架時經(jīng)常不干涉，讓這些小家伙通過戰(zhàn)斗自己解決問題。他們偏愛外出遠(yuǎn)足，開敞篷皮卡后面拖著個跟房子一般大、既含臥室又帶廚房的廂車外出度假。要不他們就把自己家好好的軟床放著不用，周末跑到郊外搭個帳篷，拿個小煤氣罐野炊。
　　在美國工作時，我也隨親戚朋友干過這種事，不過我寧愿在公園呼吸一天的新鮮空氣，玩夠了晚上回家睡覺，也不愿意幾個人擠在一個帳篷里。地面上即使鋪上厚厚的草坪，也顯得太硬，更不用說蚊蟲叮咬和半夜起來找?guī)穆闊┝�。但是美國人樂此不疲，他們吃的不僅是那肉本身，更是那種遠(yuǎn)眺藍(lán)天白云、風(fēng)和日麗，近看又飄香四溢的感覺。和年復(fù)一年、日復(fù)一日的室內(nèi)重復(fù)作業(yè)相比，野外、即便是自家花園里的燒烤都是與自然親近的最佳方式。
　　
　　味蕾簡單
　　
　　在我看來，美國人喜歡燒烤還源自于他們簡單的味蕾。
　　很多美國人都是英國人后裔。我們改革開放后，不少國人去過西歐，對法國菜大加贊賞的同時，很少有人說起英國菜有什么特點。北京現(xiàn)在有那么多法國和意大利餐館，至今我也沒見過一家英國餐館，就是因為英國，這個近代工業(yè)和科技的發(fā)源地，它的飲食非常簡單，沒什么好吃的菜和令人懷念的食物。美國人繼承了祖先的衣缽，他們在飲食上墨守成規(guī)的老套習(xí)慣和他們在科學(xué)技術(shù)上的不間斷的創(chuàng)新能力同樣令人吃驚。
　　和法國人能學(xué)會用自己的胃來適應(yīng)不同地方的食物相比，美國人希望不同地方的食物都能適應(yīng)他們固定不變的胃。他們不像法國人那樣肯吃豬牛羊的“下水”，也不像意大利人那樣肯在菜中添加一些味道重的香料。就拿美國人吃的調(diào)料來說，在美國經(jīng)常吃到的醬就是麥當(dāng)勞快餐店里免費提供的那種番茄醬(幾乎是千篇一律，大多是工業(yè)化生產(chǎn)的)，無論是吃炸薯條時還是吃烤肉時，都蘸這種醬。每次在美國吃飯，看著這種長年不變的醬我就搖頭，這與美國質(zhì)量上乘的牛肉完全不相匹配，就像優(yōu)質(zhì)主材碰到平庸的輔料，讓你覺得可惜。換上法國人，好質(zhì)量的牛肉一定會配上本店廚師自己做的調(diào)汁，那個汁都做得極具特色，透亮稀釋，不僅可以澆在肉上，也可以蘸著面包吃。我想這么好的汁，一定不會是工業(yè)化統(tǒng)一制作出來的。
　　舌頭上的味蕾不豐富，胃又那樣簡單挑剔，再加上沒什么特色的醬汁，蔬菜還傾向生食，于是油光光冒著香氣的烤肉就自然而然成了美國人盤中的寵兒。
　　法國人做牛排，就像藝術(shù)品般地精雕細(xì)琢，常常是放在鍋里煎，個頭則是中國人一塊不夠、兩塊也不夠的份量，吃起來那叫意猶未盡!美國人的烤肉則是架在明火上，根本不用鍋，個頭卻是中國人一個人吃不完、兩個人有時也吃不完的肉塊，大快朵頤感覺那叫爽!
　　當(dāng)精細(xì)的法國人將牛眼般大小的肉在鍋里翻來覆去認(rèn)真煎制的時候，率直的美國人則將大塊的肉從塑料包裝袋里掏出來，直接扔在烤架上，連洗都不用洗。如果燒烤演變成了一種文化，那這就是一種原始粗獷的文化，卻同樣具有生活氣息還簡單便捷……

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