科爾多瓦是西班牙南部安達(dá)盧西亞地區(qū)中心的一座小城。1000年前，這里有超過(guò)10萬(wàn)戶(hù)的居民，是占據(jù)著大半個(gè)伊比利亞半島的科爾多瓦哈里發(fā)國(guó)的首都，和君士坦丁堡、巴格達(dá)并列世界上最繁華的都市和文化中心，并且是歐洲最大的城市。對(duì)于英語(yǔ)民族來(lái)說(shuō)，那是挪威語(yǔ)還有可能成為英倫三島的通用語(yǔ)言，征服者諾曼底的威廉和他的對(duì)手哈羅德還沒(méi)有誕生的時(shí)代。對(duì)于生活在比利牛斯山北麓的納瓦拉、普羅旺斯居民來(lái)說(shuō)，那時(shí)巴黎還只是塞納河中一個(gè)和自己的生活似乎毫無(wú)關(guān)系的小島。至于萊茵河和易北河畔的德意志人民，15世紀(jì)那里最大的城市科隆僅有兩萬(wàn)人口。是的，在那個(gè)遙遠(yuǎn)的歐洲，眼前這座曾經(jīng)居住著阿拉伯人和猶太人，被來(lái)自遙遠(yuǎn)的大馬士革的倭馬亞王族僅存后裔所統(tǒng)治的小城市正是最?yuàn)Z目的明珠。而現(xiàn)在，這顆明珠早已褪色，而原先的主人也無(wú)影無(wú)蹤。
　　我因參加歐盟組織的一個(gè)“兩極分化與沖突”研討會(huì)來(lái)到這座城市，卻在想為什么這樣主題的會(huì)議要放在科爾多瓦舉行。心里隱隱一個(gè)念頭：科爾多瓦的歷史本身正在印證一點(diǎn)――沖突與仇恨是如此的持久。
　　
　　“興衰豈無(wú)憑”
　　
　　在公元710年穆斯林渡海來(lái)到這里前，今天西班牙所在的伊比利亞半島是由信仰基督教的西哥特王國(guó)所統(tǒng)治的。利用失意貴族、被壓迫的農(nóng)奴和猶太人的幫助，伊斯蘭教短短幾年間輕易毀滅了西哥特王國(guó)，取得了史無(wú)前例的勝利，征服了幾乎整個(gè)伊比利亞半島，把它變成了大馬士革的阿拉伯帝國(guó)倭馬亞王朝的一個(gè)省。只有半島北端沿海的狹長(zhǎng)地帶仍由基督徒所統(tǒng)治。公元8世紀(jì)中期倭馬亞王朝被阿拔斯王朝推翻后，倭馬亞家族被新統(tǒng)治者大肆捕殺，一名僥幸逃生的拉赫曼親王九死一生流浪到遠(yuǎn)離新統(tǒng)治中心巴格達(dá)的伊比利亞半島，在當(dāng)?shù)乇狈呛蛿⒗麃啿孔逯虚g征集支持者趕走了效忠阿拔斯王朝的省長(zhǎng)，建立了獨(dú)立的科爾多瓦埃米爾國(guó)，上演了一出中世紀(jì)阿拉伯世界的落難王子復(fù)國(guó)戲。
　　在西方世界陷入黑暗蒙昧的中世紀(jì)時(shí)，科爾多瓦的埃米爾們注意發(fā)展經(jīng)濟(jì)，獎(jiǎng)勵(lì)科技和文學(xué)，杰出的阿拉伯藝術(shù)家和科學(xué)家為基督教世界保留了許多日后的文明火種。科爾多瓦也日趨繁榮，這座主要居住著穆斯林、猶太人和基督徒的城市也成為了歐洲最大的都市。統(tǒng)治著強(qiáng)盛國(guó)度的埃米爾的目光在北方的基督徒的阿斯圖里拉山區(qū)、南方的摩洛哥逡巡，但是始終沒(méi)有忘記東方的巴格達(dá)的對(duì)手。到10世紀(jì)阿拔斯王朝衰落的時(shí)候，長(zhǎng)壽的埃米爾拉赫曼三世終于邁出了重要一步，宣布自己是哈里發(fā)――天下信士們的長(zhǎng)官、先知穆罕默德的繼承者――以此聲稱(chēng)了對(duì)世界穆斯林的統(tǒng)治權(quán)。
　　公元11世紀(jì)初期，伊比利亞半島的哈里發(fā)王朝分裂了，20多個(gè)埃米爾小國(guó)出現(xiàn)在今天的西班牙和葡萄牙。1013年科爾多瓦被北非人所攻占并焚毀。北方蟄伏已久的基督徒們開(kāi)始了反攻，從西方的卡斯蒂亞-萊昂王國(guó)和東方的阿拉貢王國(guó)向南推進(jìn)，進(jìn)行所謂的“再征服”，逐漸收復(fù)土地。雖然其間尚有反復(fù)，北非的新的穆斯林國(guó)家也曾經(jīng)趕來(lái)援助，基督徒的勝利趨勢(shì)卻已不可逆轉(zhuǎn)。1236年科爾多瓦被卡斯蒂亞王國(guó)占領(lǐng)并重建。穆斯林在伊比利亞半島的統(tǒng)治在多山而險(xiǎn)峻的格拉納達(dá)一直持續(xù)到了1492年，哥倫布發(fā)現(xiàn)美洲的同一年，最終卻難逃被征服的命運(yùn)。統(tǒng)一的西班牙王國(guó)在16世紀(jì)開(kāi)始強(qiáng)迫境內(nèi)的猶太人和阿拉伯人改宗天主教，已經(jīng)在這塊土地上生活了數(shù)百年的穆斯林和猶太人被迫離開(kāi)。據(jù)歷史學(xué)家研究，這一舉措使西班牙喪失了幾十萬(wàn)人口，包括許多有才能和技術(shù)的工匠、商人和學(xué)者，對(duì)西班牙后來(lái)的衰落有著長(zhǎng)期影響。
　　
　　800年沖突的印記
　　
　　現(xiàn)在的科爾多瓦是個(gè)相當(dāng)繁榮的現(xiàn)代化小城市。從塞維亞到馬德里，貫穿整個(gè)西班牙南部的高速鐵路經(jīng)過(guò)這里，火車(chē)站處于城市的北沿，出門(mén)就看見(jiàn)長(zhǎng)長(zhǎng)的似乎沒(méi)有盡頭的廣場(chǎng)。廣場(chǎng)上種植著柑橘樹(shù)，布置著綠草、長(zhǎng)椅和簡(jiǎn)單的游樂(lè)設(shè)施，現(xiàn)代感十足。而走在科爾多瓦老城的大街上，舊時(shí)代的風(fēng)貌迎面而來(lái)：石板和鵝卵石鋪成的窄窄的路兩邊，低矮的樓房清一色的土黃底白粉邊，典型的深受伊斯蘭文化影響的安達(dá)盧西亞風(fēng)格。
　　在大教堂外那條與河平行高低不平的長(zhǎng)街上漫步，兩側(cè)的酒吧餐廳旅館都敞開(kāi)大門(mén)，除了腳下的石板路，感覺(jué)不到這里和其他西班牙小鎮(zhèn)緩慢和停滯的生活有多大區(qū)別。這令我對(duì)這座1000年前的歐洲最大城市有種悵惘若失的感覺(jué)。我試圖回憶起那篇著名的《從開(kāi)封到紐約：輝煌如過(guò)眼煙云》一文中的雪泥鴻爪來(lái)比擬這座歷史名城，結(jié)果發(fā)現(xiàn)是全無(wú)著落，白費(fèi)力氣。直至走到矗立于城市中心的大教堂面前，我才更新了自己的認(rèn)識(shí)。
　　科爾多瓦大教堂是這座城市的標(biāo)志，它就像一座堅(jiān)固的城堡，傲然挺立在瓜達(dá)圭爾河畔。1000年前，這里是一座非常宏偉的清真寺，供全城的穆斯林禮拜所用。科爾多瓦國(guó)的統(tǒng)治者們秉承了穆斯林對(duì)君王的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)建了這座清真寺，使它成為“西方世界里伊斯蘭教的克爾白圣寺”。穆斯林在伊比利亞半島的時(shí)代一去不復(fù)返后，西班牙的天主教君主把這里改造成了大教堂。但是，這種改造非常不徹底，這也成了這座教堂的特色所在――它好像嵌在清真寺中的小禮拜堂。所以直到現(xiàn)在，它還是在各種旅游介紹中被稱(chēng)為大清真寺。
　　這座大教堂，以及整個(gè)科爾多瓦，冥冥中似乎隱喻著：世事無(wú)常，沒(méi)有什么是不可以改變的。在第一代倭馬亞埃米爾拉赫曼一世下令興建清真寺前，這里是一座西哥特教堂，更早之前是一座羅馬神廟。近800年后，在穆斯林被徹底趕出伊比利亞半島后，這里又被改建成了天主教堂。而阿拉伯人跨越直布羅陀海峽來(lái)到這塊土地，生活了800年，早已成了本土居民，卻仍然被從比斯開(kāi)灣海岸歸來(lái)的再征服者視為外來(lái)者而加以無(wú)情驅(qū)逐。
　　美國(guó)電影《天國(guó)王朝》里，奧蘭多?布魯姆飾演的騎士貝里昂在被薩拉丁圍攻的耶路撒冷城內(nèi)告訴無(wú)助的守城軍民：100多年前攻占耶路撒冷的十字軍和城內(nèi)的穆斯林早已離開(kāi)人世，今天城內(nèi)的居民和城外的穆斯林攻城者都同百年前的血雨腥風(fēng)毫無(wú)瓜葛，沒(méi)有復(fù)仇，只有為生存而戰(zhàn)！但是在這里，科爾多瓦，800年的恩仇分明在后來(lái)者的心目中難以磨滅，以至于必須以殘酷報(bào)復(fù)來(lái)宣泄！幾百年來(lái)，科爾多瓦不正是這種仇恨的紀(jì)念碑嗎？
　　但是今天的科爾多瓦，正在全力申辦2016年的歐洲文化之城（European City of Culture），希望以自己的悠久而燦爛的歷史重新博得世人的目光。這時(shí)，科爾多瓦由于清真寺中的大教堂又涂上了一層宗教和種族間和諧共處的油彩。
　　
　　包容的美麗
　　
　　科爾多瓦的主要景點(diǎn)都集中在大教堂的周?chē)�。在大教堂正前方是建于阿拉伯統(tǒng)治時(shí)代的石橋和城門(mén)。石橋橫跨寬闊的瓜達(dá)爾基維爾河，橋基是古羅馬建筑殘余。河邊有一座中世紀(jì)的石砌磨坊，現(xiàn)在早已破敗，一眼就可以看見(jiàn)不再轉(zhuǎn)動(dòng)的水車(chē)的軸，讓人頗有些黍離之感。
　　離大教堂不遠(yuǎn)就是王城，天主教卡斯蒂亞王國(guó)的君王征服科爾多瓦后，把這里變成了一個(gè)對(duì)余下的南方穆斯林作戰(zhàn)的前沿指揮中心。1328年阿方索六世興建了這座堡壘，此后塞維亞的國(guó)王們常來(lái)此駐蹕，高墻內(nèi)隱藏著他們的羅曼史。費(fèi)迪南國(guó)王和伊莎貝拉女王則把這里作為行宮，準(zhǔn)備著對(duì)格拉納達(dá)的征服。甚至哥倫布也曾經(jīng)在這里進(jìn)行過(guò)自己一次不成功的遠(yuǎn)航計(jì)劃宣傳。
　　繞過(guò)王城，進(jìn)入聞名遐邇的大清真寺-教堂。一方美麗的水池和整齊種植的橘樹(shù)裝飾著寬敞的外院。踏足幽暗的內(nèi)門(mén)，才體會(huì)到這座教堂的不同凡響，彌望的是林立的壯觀(guān)的石柱，柱頂?shù)墓袄仁乔逡簧募t白相間，在仿古吊燈的光線(xiàn)下地板也是光滑的暗紅。黯淡之中只聽(tīng)見(jiàn)各種語(yǔ)言的講解和交談，腳步聲和鎂光燈的閃動(dòng)不禁讓人想入非非――十多個(gè)世紀(jì)前這座繁榮都市中成千上萬(wàn)的穆斯林們?cè)奂@里做功課，那些密密麻麻的身軀布滿(mǎn)地面，一起在高聲呼喊中起落運(yùn)動(dòng)，迄今還沒(méi)有任何電影展現(xiàn)這樣的壯觀(guān)場(chǎng)面。不過(guò)物是人非，強(qiáng)盛的哈里發(fā)國(guó)早已煙消云散，而今清真寺只能供當(dāng)代不同國(guó)家不同信仰的游客瞻仰。
　　所謂教堂，其實(shí)僅在這座宏偉的清真寺中間占據(jù)這一小塊面積，就好像國(guó)王在王宮或者大教堂內(nèi)為自己專(zhuān)設(shè)的一個(gè)小祈禱室，不過(guò)這也足夠科爾多瓦的大主教把這里裝飾得精美奪目。事實(shí)上，大清真寺現(xiàn)在更像一個(gè)包容各色的展覽館，里面有4個(gè)煞費(fèi)苦心修建的精致的小教堂，其中一個(gè)是專(zhuān)門(mén)的皇家教堂，一個(gè)用來(lái)陳列珍寶，一個(gè)是著名的收藏《古蘭經(jīng)》供哈里發(fā)專(zhuān)用的房間，最后一個(gè)陳列著西哥特時(shí)代原址上圣文森特教堂的文物。這讓我回憶起中國(guó)的一些城市還保留著的擁有巨大立柱的原蘇聯(lián)風(fēng)格的展覽館，高大、空曠、似乎雄壯的模樣，里面進(jìn)行著形形色色的展覽，在這里看似乎都成了科爾多瓦的仿制品。
　　是的，這個(gè)時(shí)代正用相似的敘事手法演繹著許多十幾個(gè)世紀(jì)之前已有的故事，只是可能換個(gè)舞臺(tái)，換些人物，換點(diǎn)線(xiàn)索�？茽柖嗤叩臍v史已經(jīng)永久性地改變，但是戲劇性的命運(yùn)在今天的耶路撒冷和另外很多國(guó)家還在不斷上演。人類(lèi)始終無(wú)法擺脫分裂、沖突與仇恨，即使如今天科爾多瓦大清真寺的包容陳列，也是以一種宗教和居民的被驅(qū)逐為代價(jià)的。這讓人覺(jué)得歷史的進(jìn)程是如此緩慢，而個(gè)人的愿望是如此無(wú)關(guān)緊要，正如馬克思所說(shuō)：“一切已死的先輩們的傳統(tǒng)，像夢(mèng)魘一樣糾纏著活人的頭腦�！�

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